Een continent in zijn eentje

Sinds gistermiddag zit ik in de trein en steek ik een continent over. Uur na uur zie ik niets anders dan rode aarde, helderblauwe lucht en kleurloze plukjes gras. De 1500 kilometer lange rit door het vlakke, stofdroogcentrum van Australië duurt 20 uur. Van Adelaide aan de zuidkust naar Alice Springs. In het midden van de wildernis.

De glimmende zilveren trein met de rode locomotief wordt "The Ghan" genoemd en is een mythe van feodale slaaprijtuigen en nostalgische salons. Ik reis meer voetgangers in de ligstoel van de "Red Kangaroo Service". De luxe vindt sowieso plaats buiten het raam en betekent breedte. Afgezien van kangoeroes die langs de horizon dobberen, is de enorme afstand de echte sensatie. Ik reis lang genoeg om ze te internaliseren.

De reis door Australië - vakantie of zelfexperiment?

"Je bent ergens bang voor", vertelt een vriend me twee weken eerder in Berlijn onderweg. Ik ben alleen vastbesloten om iets te doen voor mijn emotionele welzijn. "Als ik iets goeds wilde doen," antwoordt ze, "zou ik nooit twee maanden alleen naar Australië vliegen." Dat ik de dingen anders zie, is ook relatief nieuw voor mij. Er is eenvoudig niemand daar die zou willen meekomen. Gezinsvakantie was gisteren. Ik ben weer helemaal afhankelijk van mezelf. En ik wil iets goedmaken: reizen. Meteen. En misschien een beetje langer.

Mijn dochters zijn net verhuisd; Toen ik zo oud was als zij, was het niet verder van Oost-Berlijn dan van de Zwarte Zee. Later was ik altijd verbonden met werk en gezin. Ik was de droom van de lange reis bijna vergeten. Ik ben net 50 geworden Het wordt tijd.

Australië - is dit een vakantie of een zelf-experiment? Ben ik misschien te oud daarvoor? Of misschien te comfortabel?

In mijn backpackershostel in Alice Springs realiseer ik me snel: ik hoef niet alles alleen te doen, want natuurlijk willen alle andere toeristen naar Ayers Rock. Het hostel organiseert rondleidingen voor elke smaak. De meeste organisatoren voldoen aan mijn wensen in het pakket, inclusief uitstapjes naar Kings Canyon en de Olgas, een groep zandstenen rotsen.

Kortom, ik pak een tas in, stal de koffer in de bagageruimte en begin in het hart van het "Rode Centrum". Gedurende de volgende drie en een halve dag sta ik in een kleine bus en heb altijd iemand bij me die de beste manieren kent: Dave is onze chauffeur, gids en kok.

Ik help met de afwas en breng de nacht door in een "swag", een ruime slaapzak in de open lucht met een geïntegreerd matras. Mijn reisgenoten op tijdelijke basis - Frans, Engels, Zwitsers, Duits en Israëlisch - zijn gemiddeld slechts de helft van mijn leeftijd. Maar ons leeftijdsverschil wordt al snel relatief omdat we dezelfde dingen doen. Als ik vertel dat ik thuis twee volwassen kinderen heb, zijn ze verbaasd.

De tour is niet beroemd om plezier en actie, zelfs niet voor weelderige champagne buffetten in Ayers Rock, maar voor een lange tijd alleen. Dave maakt ons vroeg genoeg bang uit de bergen, zodat we de koorddansgang bij Kings Canyon kunnen aanpakken voor de massale storm en middag. De volgende dag trekken we door een winderige kloof in de rode rotsen van de Olgas of Kata Tjuta, zoals ze zijn genoemd sinds het land werd teruggegeven aan de voorouders van hun voorouders.

"Veel hoofden" betekent de Aboriginalnaam, en zo zien ze eruit: bolvormige, 300 meter hoge zandsteenformaties. Onderweg maak ik kennis met een nabijgelegen doornige duivel, een kleine draak met een doornige tank. En ik probeer onopvallende, waterige woestijnplanten, waarmee al de inboorlingen hun dorst hebben gelest.

The Ayers Rock - een monoliet van perfecte schoonheid

En dan Ayers Rock, die de Aborigines Uluru noemen. De hele wereld reist naar de monoliet in een vlakke, verlaten omgeving, wankelt op kleine vliegen, staat op om vijf uur 's ochtends en plant een woud van statieven met digitale camera's om te zien hoe de zon het licht aandoet. Het scheurt me ook van mijn ontlasting, meegenomen, zoals de bruine rots langzaam draait op de mooiste tonen, roestig rood eerst, dan oranje en goudkleurig. Het was het waard, alleen voor dit ene moment, dat ik zo veel had gehoopt.

Later werpen mooie wolken filigraanschaduwen op de gloeiende rotsen en we lopen er te voet in amper drie uur rond. Diepe scheuren en scheuren lopen door het oppervlak: het zijn sporen van de wezens uit de "Dreamtime", het scheppingsverhaal van de Australische Aborigines.

De Aboriginals bevelen aan om eenvoudig te luisteren: het land, de wind, het geritsel en getjilp, de legendes. Ik volg haar advies, ben gelukkig op een rustige en tegelijkertijd verpletterende manier.

Als een monumentaal ankerpunt, de enige in de vlakke wildernis, centreert de rots Uluru alle energie van de omgeving. Alles hier loopt naar hem toe, lijkt alleen voor hem te bestaan. Geen wonder dat hij heilig is voor de Aboriginals.

Wat is de beste manier om van A naar B te komen?

Ik had een ronde van de helft van Australië gepland - naar de metropolen in het zuidoosten, het Rode Centrum, het tropische noorden en de kusten van Queensland. Thuis was ik bijna wanhopig op reisplanning. Ter plaatse, het volgende doel concreet, lijkt alles plotseling eenvoudig en beheersbaar.

Mijn familie wil weten waar ik ben. De dochters ontvangen me per e-mail. Ik ben niet uit de wereld, maar de afstand tot het dagelijkse leven van thuis past zich trouwens aan: wat wil ik zien, waar slapen en hoe kan ik het beste van A naar B komen? Dergelijke problemen beïnvloeden me nu. Het voelt goed om je te concentreren op het heden, om het leven van de ene dag op de andere te beheren. En het voelt goed om te worden waargenomen door mijn reisgenoten en kameraden zonder enige verwachting, net zoals ik momenteel ben - afhankelijk van de energiebundel van de vorm van de dag of luie slaapkop.

En altijd zijn er reistips uit de eerste hand. Ik luister nog steeds in Sydney. 900 kilometer later, in Melbourne, kan ik al inspraak hebben. Daar ben ik alleen op de Queen Victoria Market. Ik neem mijn tijd, het is tenslotte een van de grootste openluchtmarkten op het zuidelijk halfrond. Al de zalen van de 19e eeuw zijn de moeite waard om te bezoeken, en met het oog op de uitgaven betreur ik het dat ik niet alleen kan koken: zilverachtige brasems tussen rode krabben en bergen van glanzende zwarte schelpen. Vanaf de volgende stand stroomt de geur van koriander en citroengras naar me toe, een beetje verder gestapeld mango's, papaja's en de ovale, groene kaketoe pruimen.

Europese en Aziatische immigranten hebben Australië gemengd met kosmopolitische en culinaire hoogstandjes - de goede Duitse braadworst is een van de genaturaliseerde exoten. Alleen: alleen eten, ik vind het nog steeds deprimerend. Hoe goed die sushi hier ook bij de hand is.

De wereld lijkt wortel te schieten in Melbourne, de op één na grootste stad van Australië. Luchthoge glazen paleizen zoals die in de VS, Victoriaanse gevels, Aziatische gezichten, Italiaanse cafés en wereldwijde drukte haasten zich langs mij. Melbourne heeft meer dan 200.000 inwoners meer dan Berlijn - moeilijk te begrijpen dimensies.

Mijn metgezel wordt "Lonely Planet" genoemd - een reisgids die ik meestal onder jonge mensen zie. Als ik me verloren voel, laat ik hem me leiden naar de mooiste historische arcades en art-decofacades van de stad. Hij laat me vaak stoppen waar ik langskwam. Bijvoorbeeld in het "Sofitel Melbourne", waar in het café op de 35e verdieping een overweldigend panoramisch uitzicht over de wolkenkrabbers in de avondzon op me wacht. "Veel plezier," zegt de serveerster vriendelijk en legt een zilveren dienblad met koffie voor me neer. Dat is niet zo gemakkelijk - op sommige momenten zou ik graag iemand hier hebben die mijn reisavonturen met mij deelt, of op zijn minst een stukje cheesecake.

De tijd gaat snel voorbij, maar niet vluchtig. Ik heb het gevoel dat ik al een halve eeuw in Australië ben. Voor de twee maanden in het juiste perspectief geplaatst: de jongeren met het Working Holiday-visum, die hier een jaar op de weg zijn, beschouwen me bijna als een kortetermijnreiziger.

Leuke toevallige kennissen in het hostel

"Zit u ook in het ambtenarenapparaat?" Vraagt de leraar uit Dortmund, die zes maanden vrij heeft genomen. Hij is een toevallige kennis: toen de slaapkamer van het hostel de avond van mijn aankomst in Melbourne vulde, realiseerde ik me verbijsterd dat ik in een gemengde kamer was. Als u een damesslaapzaal wilt, moet u dit tijdens het boeken aangeven.

Ik ontbijt in de gemeenschappelijke keuken met twee vrouwen uit het Ruhrgebied, beide midden in de jaren 40, gedurende acht maanden met hun motorfietsen op tournee over de hele wereld. De een heeft een baan die op haar wacht, de ander wacht om opnieuw te beginnen. Mobiel zijn met minimale bagage - het gevoel dat ik nu aan het testen ben, heeft ze geperfectioneerd. Ze vertellen me enthousiast over het operabezoek in Sydney en over de prachtige jurken voor twaalf dollar, het stuk dat ze eerder snel hadden gekocht in een kringloopwinkel.

Soms ken ik mijn kamergenoten al van de bus. Voor solisten is dit vervoermiddel meer ontspannen, goedkoper en gezelliger dan autorijden: overdag kun je veel meer zien, 's nachts kun je comfortabel opkrullen in de fauteuil. In tegenstelling tot de luchthavens zijn de busstations ook altijd centraal gelegen. En de budgethostels sturen hun busjes om ze op te halen.

Zelfs Australië is niet groot genoeg om onverwachts vrienden te ontmoeten. Bij het benzinestation aan de Stuart Highway, Kate en Sam uit Schotland die weken geleden met de Greyhound-bus de Great Ocean Road wuifden. Britt en Jan uit Wiesbaden, metgezellen van de Ayers-Rock-Tour, varen terug in Darwin en eten samen met mij. Britt studeert voor een uitwisselingssemester in Brisbane.We regelen om ze te bezoeken als ik stop aan de oostkust.

Ik geniet van mijn eigen openheid. Nooit eerder heb ik zo veel gesproken met vreemden tijdens het reizen. Het gevoel van een lang gekoesterde droom, een time-out voor wereldervaring en zelfonderzoek. Zelden wordt het te kleurrijk voor mij. In een hostel met driepersoonskamers ga ik slapen. Deur open, deur dicht, licht aan, licht uit, ongegeneerd gebabbel, dan dondert zelfs de vriend aan de deur. Moet ik zoiets doen? De volgende dag vlucht ik naar een hotel om te herstellen. Maar twee dagen later is dat te saai voor mij. De enige gesprekken zijn met de Mamsell, die ontbijt serveert. Kort besloten om de volgende reis opnieuw low budget te boeken. Deze keer rond Cape Tribulation: North of Cairns, in de vochtige tropen, ligt de overgang tussen de oudste regenwouden van de aarde en de uitlopers van het Great Barrier Reef voor de kust - twee soortenrijke ecosystemen in de directe omgeving. Helaas regent het nog steeds, en ik sjok op het met mangrove omzoomde zandstrand door wervelingen van motregen en mist.

Veel ontmoetingen, veel indrukken - en veel daarvan perfect

Dan zijn er dagen die gewoon perfect zijn. Drie ervan bevinden zich in het Kakadu National Park, 200 kilometer ten oosten van Darwin. Uit voorzorg ben ik terug in een team ingelogd, er zijn tenslotte krokodillen. Deze keer zijn we acht in de jeep en uitzonderlijk over de dertig. Onze bestemming is een van de weinige gebieden die twee keer als werelderfgoed gelden vanwege hun natuurlijke en culturele schatten: het Kakadu National Park, half zo groot als Zwitserland verenigd de landschappelijke uitersten van het tropische noorden - savannes, regenwouden, wetlands - en die zandstenen kliffen waar de Aboriginals al 40.000 jaar lang wonen.

"Hoeveel kilometer vertrouwt u vandaag?" Onze gids Ranid vraagt bezorgd voordat we onze volgende wandeling gaan maken. Vervolgens stuurt hij ons naar een bijzonder afgelegen hoek, de weg gaat vrij steil omhoog. De richel waaronder we onze lunches eindelijk uitpakken, was ooit een soort woonkamer. Sinds onheuglijke tijden heeft hij de Aborigines toevlucht geboden tegen de zon, wind en regen. Op de rotswanden hebben ze hun schilderijen vereeuwigd: vogels, schildpadden, menselijke figuren en mysterieuze symbolen. De spectaculaire rotsgalerijen behoren tot de oudste kunstwerken ter wereld. Hoeveel jaar deze foto's de Nourlangie-rotsen sieren, kan alleen worden gewaardeerd. Enkele duizenden zijn echter zeker.

Zodat de ogen kunnen dwalen, houd de voeten met u. Het smalle topplateau beloont met een panorama van 360 graden. Een paar kilometer later wacht een schaduwrijk rotspool, gevuld met een kristalheldere waterval. Meerdere malen per dag zwemmen, verfrist en vervangt de douche. 'S Avonds zetten we onze tenten op in het bush camp, Ranid hurkt bij het vuur, zinderende kippenpan en dan slapen we gelukkig onder een hemel vol sterren.

De volgende dag, voordat we terugkeren naar Darwin, is het weer avontuurlijk: verspreid over drie motorboten, rijden we de Mary River op, totdat we lui rechts en links op de kust hier of hier zijn en hun hoofden onbeweeglijk uit het water zien kijken : niet alleen een paar krokodillen - de grootste krokodillenpopulatie ter wereld.

Meer en vaker geeft toeval me perfecte momenten. Maar ik slaag er ook in om het opzettelijk te brengen. En om te bewaren, ook helemaal alleen voor mij. Een besef waar ik lang op heb gestaan. De afstand tot het dagelijks leven kan niet worden ingepakt en mee naar huis worden genomen. Veel rust.

Ik hou van in het wild te zijn, ook behoorlijk te voet, maar zeker niet iemand die zonder noodzaak overlevingstraining opstart. In het normale leven bindt werk me vaak aan mijn bureau en moet ik mezelf regelmatig overwinnen. Maar hier in Australië herken ik mezelf nauwelijks. Nooit in mijn hart zou ik op het idee zijn gekomen om te parachutespringen over een Brandenburgse weide. En nu onder mij is de South Pacific, de Australische Sunshine Coast, een strand bij Noosa. Het was geen ervaring, zei het in het prospectus.

Parachute terug naar de Australische aarde in 45 seconden

Vrije val en float - samen met een professional durf ik de poging. Als ik me nu niet plotseling zo misselijk voelde, nu, op 3,6 kilometer! Ik ben vastgebonden voor Juraj, en in een dubbele rugzak kruipen we naar de uitgang. Voor de laatste stap over de rand zou ik van gedachten willen veranderen. Maar mijn tandempartner springt gewoon zonder verdere discussie, en ik moet meegaan. , ,

De duik duurt 45 seconden, 200 km / h dondert in mijn oren, plotseling een schok en stilte. We hangen aan de vleugel, vliegen, zeilen, kijken. Dan een zachte strandlanding. Nog geen uur later heb ik een dure maar onbetaalbare video in mijn hand. Zonder het zou ik het zelf niet geloven.