Nog een glas port, Senhora?
Senhora Malheiro begroet ons met veel paraplu's en nog meer excuses voor de buitentrap van haar huis Casa das Torres. "Oh, het spijt me voor je - eind mei en geen zon. De laatste weken zijn zo heet geweest." Kan me niet schelen. Ik vind het leuk als het een beetje koeler is en ik hou van regen. Mijn zorgen zijn van een andere aard. Reizen met mij is niet eenvoudig. Ik moet dat toegeven. Niet omdat ik humeurig of ziekelijk ben, maar omdat ik bepaalde dingen heel slecht kan verdragen, spaarlampen in bedlampjes, bijvoorbeeld eng behang en huilende clowns over het bed, plastic tuinstoelen. Daarom heb ik altijd een EHBO-kit bij me met kaarsen, lakens en servetten. Deze keer, ook. Maar deze keer zouden de dingen anders moeten zijn. Ik was op reis in het noorden van Portugal en keerde terug naar prachtige landgoederen met betaalbare kamers. Aangezien ik de "noodset" bijna genant was.
Senhora Margerida Malheiro, rond, klein en slim, toont ons de gastenkamers. Ademen. Alles goed. Grote balkondeuren, houten luiken voor de ramen, metselwerk in plaats van behang, weinig kostbaar meubilair. Op het dressoir een karaf portwijn, gebak en bloemen uit de tuin. Welkom in Portugal. Vanavond is er niets te eten. Koks "alleen als je een beetje weet", zegt de gastvrouw categorisch. Ze beveelt tenslotte haar favoriete restaurant aan, pal aan de rivier de Lima.
In het midden van het paradijs
De landhuizen in Portugal zijn zoals hun mening: mooi
'S Avonds gaat de lucht open. Ponte de Lima ligt voor ons en betovert vanaf het eerste moment. Een klein middeleeuws stadje met geplaveide straatjes, scheve huizen, vele restaurants, mooie schoenenwinkels, hier en daar een wijnwinkel. Vanaf de zandbanken van de Lima leidt een stenen voetgangersbrug uit de Romeinse tijd naar de andere kant, bloeiende tuinen nestelen zich naar het water. Het eerste glas wijn, een sterk rood uit de Minho, de groene provincie die we reizen. We eten salade en kip, eenvoudig en heerlijk. Voor het nationale gerecht Bacalhau ontbreekt het ons nog steeds aan moed - in zout gedroogde kabeljauw, die op 327 manieren kan worden bereid en 24 uur in melk of water moet zijn. Slechte tongen zeggen dat hij daar ook kan blijven.
Wakker worden in deze stilte is minstens zo mooi als in slaap vallen. Van het witte gesteven kussen valt het uitzicht door een houten boog over het zwembad naar het weidse landschap. We slenteren door de tuin. Bougainvilleaheesters met roze bloemen, mandarijnbomen, wijnstokken. Direct bij het huis leidt een pelgrimspad naar Santiago de Compostela in het noorden van Spanje.
"Casa das Torres" is een statig 18e-eeuws herenhuis met de beste van alle keukens: zwarte en witte stenen vloer, houten tafel, terrazzo wastafel, grote open haard. De Senhora kookt koffie en vertelt. "Zeven generaties lang heeft dit huis van de familie deel uitgemaakt, het kost geld, veel geld, 30 jaar geleden hadden we niet eens een bad." Ze rolt haar ogen.
De redding bracht het toerisme. "De regering gaf ons geld zodat we onze huizen konden rehabiliteren.voorwaarde: we moeten ze voor vreemden openstellen." Het is een goed idee, zeggen we. "Ja," zegt Senhora Malheiro, "die hier niemand had gedaan, mijn man was geschokt, maar ik was meteen enthousiast, en hier in Minho, weet je, hebben vrouwen macht." Ze lacht. "Wij zijn de pijlers van de samenleving, begrijp je?"
Je kunt je gemakkelijk voorstellen hoe een nieuwe, onbekende leeftijd voor haar en haar is aangebroken, maar niet slecht. Sinds 1982 delen de Malheiros hun huis met gasten - net als veel andere edelen, die de kosten van het onderhoud van hun eigendommen over hun hoofd hebben gehouden. In de organisatie "Solares" hebben ze zich verenigd en bieden de toeristenkamers met gezinsaansluiting in plaats van tv en minibar.
Hoe landelijker, hoe sympathieker Portugal is
De charme van de eigenaars is net zo individueel als de huizen. Je leert snel welke regels hier van toepassing zijn, wie heeft zeggenschap in het huishouden - en dat de Algarve een populair onderwerp is. "Waarom wil je altijd naar de Algarve?" Senhora Malheiro schudt zijn hoofd. "Er is hier alles!" Rechts. Zelfs stranden, maar je hebt ze niet nodig, want om te zwemmen zijn er de rivieren met hun brede zandstranden.
We rijden over hobbelige wegen, op wiens muren bloemen bloeien, langs weilanden met klaprozen, steeds weer druivenranken. Op kleine boerenmarkten proberen we Natas, bladerdeegtaartjes gevuld met vanillecrème. Hoe landelijker, hoe sympathieker alles wordt, inclusief de prijzen. Een espresso kost 70 cent, een glas wijn slechts één euro.We komen door slaperige dorpjes, in het midden daarvan, vlak naast de kerk, staan vrouwen bij stenen potten en doen hun was: de "lavdouros publicos", openbare washuizen.
Slechts enkele kilometers verderop in een andere wereld begroet Conde Francisco Calheiros ons met een groot gebaar op zijn landgoed Paço de Calheiros. Hij lijkt op Lodewijk XIV in Blazer, en zijn huis kan zeker doorgaan als een kasteel aan de Loire. Voor het toegangsportaal staat een vintage auto, waarvan hij net zo enthousiast is als zijn pergola's, terrassen en hijzelf.
De hitte van de middag glinstert. De telling legt uit. "Het zwembad is een beetje hoger, weet je, ik wil niet kijken naar een moderne prestatie in een huis uit de 17e eeuw." Tennisbaan en zwembad zijn daarom uit het zicht. Ze zijn niet zo lelijk en hebben - natuurlijk - een panoramisch uitzicht over de tuinen in de Lima-vallei. We gaan zitten, een meid brengt witte wijn, olijven, salami, boerenkaas en brood. "Het diner wordt gegeten in de Ridderzaal", zegt Calheiros. Ben je een stel, misschien een beetje eenzaam? Indien nodig eet de graaf met recht. En graag wat familieverhalen vertellen tijdens het eten.
We missen de ridderzaal. We willen naar Barcelos, een middeleeuws stadje met een Joodse wijk, beroemd om zijn markt. Het is enorm en een paradijs voor taartventilators. Je zou hier kunnen baden in vanillecrème. Daarnaast verkopen vrouwelijke boeren in schort en rubberen laarzen tomaten, courgette, aardappelen en uien.
Terug op de landweg beginnen we te dromen, onze hoofden nog steeds vol met foto's uit de Douro-vallei, het huis van portewijn. Terwijl de rivier zich een weg baant langs weiden, glooiende heuvels en met wijnranken begroeide hellingen, glinsterend in de zon.
Maar de realiteit is snel weer. Plots wolkenkrabbers, spoorwegbruggen, daverend verkeer. Billboards. De stad Guimarães staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Je vraagt je eerst af waarom. Uit pure hulpeloosheid verliezen we de weg, een politieagent leidt ons naar het oude stadscentrum en Goddank is weer prachtig. "Obrigada" betekent dank u, u moet dat onthouden. De rest is pantomime.
Net buiten, in de tuin van het huis Paço de S. Cipriano, trekt de 72-jarige Maria Tereza de Sottomayor water uit de bron. Aan de ene kant de gieter, aan de andere kant haar kleinzoon, giet ze de bloeiende oleanderstruiken. Ze draagt een elegante jurk en gouden sieraden, haar Frans klinkt heerlijk zacht, maar je kunt wel raden naar haar uiterlijk: Pas op, de vrouw is een generaal! Haar dochters Isabel en Tereza zien eruit als eind jaren twintig, maar begin veertig en niet getrouwd - zeer ongebruikelijk voor Portugese begrippen. Tijdens de wandeling door het bos, vertrouwt één van de twee ons: "Ik ben werkloos en mijn vriend woont in de Algarve." Wat is erger?
Er is ook een meester van het huis, maar het maakt niet veel uit. "Mijn man was natuurlijk tegen het toerisme," zegt de generaal. Ondertussen is Dom João Almeida misschien ook erg blij met het gezelschap tijdens het diner. De gasten brengen geld en leven naar de barokke hut. Er is groentesoep, naast port een soort nationaal heiligdom.
Om vijf uur 's ochtends maakt de haan ons wakker. Laat maar. Het regent. Het maakt niet uit. In de keuken, vlak bij de grote open haard, staat de ontbijttafel voor ons klaar: rozen uit de tuin, croissants, zelfgemaakte perzikjam, kaas en ham. Het kleurt zowel binnen als buiten. Sun? Het is hoe dan ook slecht voor de huid. In het huis wordt het hectisch, de jongste kleinzoon moet vandaag worden gedoopt - in de eigen kapel. Bijna alle adellijke families hebben er een. Isabel noemt haar de 'woonkamer van God'.
Het eten is zoals in het "huis op Eaton Place"
Zaterdagavond. Hymnes klinken over de vallei. Mei is de maand van Maria-toewijding - er wordt gebeden, maar vooral gevierd. Inbrekers schoten ons naar Trasosmontes, naar het "Casa do Campo", een wit landhuis uit de 17e eeuw, beroemd om zijn camelia's, de oudste in Portugal. De familie Meireles zorgt al generaties lang voor haar en als ze bloeien, wordt het huis een pelgrimsoord. Gezellig en waardig is het hier, maar er hangt nog steeds een ontspannen sfeer. Alleen met het eten, zoals het is in het "huis op Eaton Place". Ik ben verrukt, dat was toen mijn favoriete serie! Het personeel staat voor u klaar met elke maaltijd, bekleed met gesteven blouses en rokken gemaakt van fijn gestreepte stof.
De volgende dag zitten we in de keuken met de familie Meireles. Er is rosbief, gebakken aardappelen en "pata negra", de nootachtige Portugese ham waarvoor de varkens gevoed worden met eikels. De wijnglazen worden weer gevuld zodra ze leeg zijn. Nu durven we zelfs over gefrituurde Stockfischbällchen. Gabriella kookt, haar man legt uit hoe het gedaan is. Het midden van het bord, hoe kan het anders: de moeder. Van wat ze zegt, we begrijpen geen woord - de oude dame spreekt alleen Portugees. Maar haar glimlach heerst over deze kleine wereld.
Travel info
Alle gepresenteerde herenhuizen (en nog veel meer) zijn te vinden op www.solaresdeportugal.pt.De huizen van "Solares" kunnen geboekt worden via de gespecialiseerde touroperator Olimar bij het reisbureau of op www.olimar.com. De overnachting in een tweepersoonskamer met ontbijt kost ongeveer 60 euro. Over Olimar kunnen ook andere reismodules worden samengesteld. Bijvoorbeeld Fly & Drive (vlucht en autohuur Europcar) vanaf ongeveer 900 euro per persoon / week. Telefooncode Portugal: 003 51
Boekentips: - Jürgen Strohmaier, enz .: "Noord-Portugal", Michael Müller Verlag, 15,90 euro - De handige gids staat vol met informatie en aanbevelingen voor individuele ontdekkingen - en is nog steeds niet droog. Het beste bewijs dat het niet altijd de Algarve hoeft te zijn. - Eckhart Nickel: "Gebruiksaanwijzing voor Portugal", Piper-Verlag, 12,90 euro - Onderweg genieten van het lezen van reizen onderweg, dat portugees vertrouwd maakt met Portugal en vooral: met zijn mensen, hun eigenaardigheden en passies, hun muziek, hun Geschiedenis en niet in de laatste plaats de "saudade", het grote, brandende verlangen. - Inês Pedrosa: "In your hands", btb-Verlag, 9 Euro - Wonderbaarlijk melancholische familiesage over drie sterke vrouwen die op zoek zijn naar liefde - en hun roots. Een vrouwelijk verhaal van Portugal.
