Elke Heidenreich in Venetië
Ik ben vier keer in Venetië geweest. Drie keer was het verspreid over 25 jaar, 'liefdesreizen', omdat het, dacht ik, bij Venetië hoort. En nu, de vierde keer, was het een werkreis. Voor het eerst was ik een groot deel van de dag alleen in Venetië. Geen hand die de mijne vasthield, geen arm-in-arm-door-de-straat slenteren, geen diepe looks, geen gemeenschappelijke caffè in de "Florian", geen gesprekken over ons, de emoties, de passies, de toekomst, het verleden , Ik was alleen met Venetië. En voor het eerst heeft deze stad tot mij gesproken, voor het eerst heeft het echt mijn hart bereikt - de winterzon scheen op het water, de grachten murmelden, de katten streelden verlegen mijn benen, vreemde ontmoetingen en gesprekken in de doodstille straten, Op slechts een steenworp afstand van San Marco, San Stefano, de Rialtobrug. Een slapende, betoverde Doornroosje was de stad en mooi als nooit tevoren.
Helemaal verbaasd begreep ik dat Venetië net zo graag wil worden waargenomen, niet door een toeristische bril, maar door lange rustige wandelingen en de melancholische, stille blik van iemand die alleen reist. Dit betekent ook dat Piazza San Marco alleen 's nachts overweldigend mooi is, wanneer het vrij rustig is. Alleen dan zul je deze architectuur begrijpen. Overdag zijn er teveel mensen en duiven in de buurt.
Venetië is een nacht, is een winterstad, "de ziel van Venetië, de ziel waarmee de oude kunstenaars de prachtige stad kleedden, is herfstachtig", schreef de dichter Gabriele D'Annunzio. Overdag verlicht de zon armoede en verval, maar 's nachts op de Dorsoduro, de promenade tegenover de Giudecca, wanneer de roze gaslantaarns door de mist flikkeren, heb je het gevoel recht in het hart van alle schoonheid te zijn.
Slechts vier dagen na de opening van het operahuis "La Fenice" wilden de fotograaf en ik gewoon zien hoe alles na de brand acht jaar geleden werd herbouwd, wilden horen hoe het klinkt. We hadden kaartjes voor "La Traviata", geleid door Lorin Maazel, en we hadden hartkloppingen van vreugde en al twee dagen voordat we door het operahuis slopen. Het ligt verborgen op een klein plein, de Campo San Fantin, aan twee kanten omgeven door grachten. De nieuwe façade schijnt helder, de gouden feniks boven de ingang, de heilige vogel van de Egyptenaren, herrezen uit de as - alsof het past bij een theater dat zo vaak is afgebrand en steeds schitterender is opgebouwd.
Welk operahuis heeft al een eigen aanlegsteiger? En wie wil er niet meteen aan wal gaan om "La Fenice" in Venetië te bezoeken? Elke Heidenreich draagt zeker de Phoenix, die ook de ingang van het legendarische operahuis siert, met grote vreugde.
Het brandde in 1773 af en in 1836 ging "La Fenice" weer in vlammen op. Al 380 dagen later was er weer muziek - de Venetianen konden niet zonder hun opera. In 1996 brandde het op de grond en deze keer duurde de wederopbouw acht jaar lang - een eindeloos Italiaans verhaal over corruptie, vertraging, bureaucratische rompslomp. In maart 1853 ging Verdi's opera "La Traviata" in première in "La Fenice", en nu werd het theater eindelijk heropend met deze opera. Deze avond is vergeten, wat dit alles smaakte, hoe lang het allemaal duurde, de opera is herbouwd, "dov'era e com'era" - waar ze was en hoe ze was.
Zoals het was, kan nooit iets verloren gaan, maar de Italianen hebben goed werk verricht: de plafondschilderingen zijn zorgvuldig geschilderd, de fresco's hersteld, de prachtige vloeren gereconstrueerd, het auditorium versierd met rijk goud en machtige Venetiaanse kroonluchters, de zalen Op de eerste verdieping zijn adembenemende pracht, de kroonluchters hier nog rijker verspreid, groot als familie huizen, en, wat je niet ziet, maar hoort: de akoestiek is verbeterd. Natuurlijk ontbreekt patina, evenals niet - alles is nog nieuw en schijnt nog steeds een beetje te veel, maar in zo'n oude, rotte, eeuwig vochtige stad als Venetië, zal de patina sneller komen dan ergens anders.
Wat heeft dat gekost? Veel geld natuurlijk - maar heeft nu een stad met slechts 63.000 inwoners, een van de mooiste operahuizen ter wereld. Er is zelfs een tweede locatie in Venetië, het Teatro Malibran in Rialto, en als je dit extrapoleert naar het aantal inwoners, zou een stad als München 75 operahuizen hebben, schreef Dietmar Polaczek in de "Süddeutsche Zeitung".
Elke Heidenreich ontmoet tenor Roberto Saccà. Als Alfredo wordt hij ...
... straks ook de Italiaanse dames charmeren die wachten op zijn optreden.
Natuurlijk leeft alles in Venetië van toerisme, het is de vloek en zegen van deze stad - het ruïneert en bewaart het tegelijkertijd. Maar dat is altijd zo geweest.Is er een artistiek gevoel, denkende, werkende persoon die niet minstens één keer in zijn leven naar Venetië is gereisd? - oh, de lijst met dichters die je te binnen schiet is eindeloos. Dan de muzikanten! De schilders! En natuurlijk in heel Japan. Tijdens de week in Venetië zag ik aanzienlijk meer Japanners dan Italianen.
En dan, eindelijk, onze opera-avond. Voor het theater, vrolijk geklets van elegante dames, stonden de orkestmusici aan het begin en in de pauzes buiten, dronken en dronken een espresso op de hoek. Het is makkelijk in de omgang. Binnen, op elke hoek, op elke verdieping, op elke trap: een verdacht kijkende brandweerman. (De laatste keer was het brandstichting!) Ik zat op een van de gouden banken in de hal en zag de menigte binnenstromen. Hier dragen de dames, zoals altijd in Italië, weelderige bont dat natuurlijk niet wordt afgeleverd in de garderobe. Dit is de reden waarom sommige toeristen hun gewatteerde anoraks urenlang op hun ronden gebruiken. De Italiaan gaat elegant naar de opera, de toerist met wat hij in zijn rugzak heeft, de mix is grotesk. Het huis verdraagt dat.
De honderden kleine lampjes flitsen vijf rijen hoog naar de dozen, kleine engeltjes blazen zwijgend hun trombones op het plafond, het groene fluwelen gordijn is zoveel eleganter dan het theaterrood dat gebruikelijk is in de wereld. Van de lodges kennissen zwaaien naar, de stemming is opgelost, vrolijk, afwachtend. De tickets zijn erg duur, maar zelfs op de dag van de voorstelling zouden sommige gelukkige Duitse toeristen het nauwelijks kunnen geloven.
Om af te stemmen op de opera-avond, een paar maten uit de partituur van "La Traviata" en een blik op de mannen Verdi, Mozart en Beethoven in miniatuur
Tom en ik mochten 's ochtends achter de schermen kijken - de krappe kantoren, de eindeloze trappen, de verwarrende paden naar de kleedkamers van de kunstenaar, alles ruikt nog steeds nieuw en kleur, en toen we terugkwamen op het kleine plein buiten, kwamen vier mannen omhoog een vreemd klein trappetje de vleugel op waar Alfredo 's avonds zou spelen - tenminste dat zou hij in de salon van Violetta doen. Er is geen ruimte voor een fonds in het Teatro "La Fenice". De scènes worden in het buitenland opgeslagen in twee tijdschriften en je kunt de zwaar beladen schepen de buik van het theater zien binnenrijden.
Geen ander Italiaans operahuis, zelfs niet La Scala in Milaan, werd lang beschouwd als de belichaming van de Italiaanse opera-cultuur - Paisiello, Cimarosa, Rossini, Bellini, Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Wagner, Bizet, alle grote componisten zagen uitvoeringen van hun werken in "La Fenice". Ook "The Rake's Progress" van Stravinsky, "Intolleranza" van Luigi Nono en "Hyperion" van Bruno Maderna - opera's uit de 20e eeuw - werden hier voor het eerst opgevoerd. Het Teatro "La Fenice" is geen museum, ook al ziet het er zo uit.
De vleugel wordt geleverd, waarrond de zangers zich 's avonds op het podium verzamelen. De scènes worden ook in het buitenland opgeslagen en worden per boot afgeleverd.
En ook de productie van "La Traviata", die we hebben gezien, wordt grondig opgeruimd met oude Rührkitsch, pluche en rommel. In dit verhaal van de courtisane Violetta, die niet van de burgerlijke Alfredo moet houden, omdat zijn vader zich ertegen verzet, zoals die ene grote bombastische liefde wordt opgeroepen. Niet zo in de versie van Robert Carsen en Lorin Maazels: het ging niet om liefde, het ging om het geld. In de pracht van het nieuw gebouwde theater zagen en hoorden we de kou van een opera die precies in onze huidige tijd speelde en optrad, zonder zich aan te passen aan modernistische franje. Ik heb deze opera nog nooit zo droevig, kouder, illusieloos gezien, en ik denk van niet - en dat is niet het geval in deze plaats van gereconstrueerde oude pracht.
De dag na de voorstelling schijnt een heldere koude zon. Ik neem een vaporetto rond Venetië, ga naar het Guggenheim-museum aan het Canal Grande. In de tuin een neonbord van Maurizio Nannucci: "Veranderende plaats, veranderende gedachten, veranderende tijd, veranderende toekomst." Hij heeft gelijk, denk ik, elke reis verandert het leven, je eigen toekomst. Ernaast het graf van Peggy Guggenheim en haar honden. Op een steenworp afstand groeit een heerlijk grote olijfboom met een stam als een menselijk gezicht - een wensboom, een wensboom, met liefde voor peggy van Yoko Ono. Een foto van de zo mooie en serene Yoko Ono die boven mijn bureau hangt. Alles is met alles verbonden. En ik voel me diep gelukkig, voor deze muziek, in deze stad, onzichtbaar omringd door mensen die hetzelfde voelen en voelen als ikzelf.
Reisinformatie Opera Reizen
Naar Milaan in de Scala, naar Vendig of naar Madrid - operatrips organiseren bijvoorbeeld www.opernreisen.net, www.orpheusopernreisen.de, www.klassikreisen.de/ en www.opern-reisen.de.
