Safari in Namibië: In het land van grote rivieren

"Beven, als we er niet zijn tegen zonsondergang, breek ik je benen," had Dusty Rodgers gezegd, en Beven had gestaag geknikt. Beven is natuurgids, bestuurder, bootman en nog een paar honderd andere dingen. Rodgers is Bevens Boss, een dief van Ierse afkomst en ook een beruchte androher van gebroken botten. Samen zijn ze een van die typische Capriviaanse koppels. Af en toe vergelijkbaar met Derrick en Harry. Of met Petterson en Findus.

Rodgers wilde zijn lodge "Susuwe" bereiken bij zonsondergang en zei iets over Gin Tonic op het boomhutplatform met uitzicht op het eiland en over de Kwando-rivier. Dit hadden we al de hele dag gevolgd. Eerst per boot, over rieteilanden, langs zoemende Hippo-families. Lopend onder de ogen van sierlijke antilopen met grote ogen. Soms kwamen we te dicht bij een olifant die op de kust stond, en toen, op een antiquarische manier, sloeg hij zijn oren en bloosde tot Rodgers hem riep dat het genoeg was, en inderdaad het dier trolde. Maakte zich waarschijnlijk zorgen over zijn benen!



'S Middags waren we overgestapt op de Beven-jeep, die ergens in het niets aan de kust was, en Beven zei dat hij gewoon Beven wilde heten. In plaats van naar adem te snakken voor de dreiging van zijn baas, reed hij ontspannen over de zandpaden totdat de zon begon te dalen. Toen stopte hij, opende een tafel, poetste de glazen zodat de stralen van de ondergaande zon erin vingen, bracht Biltong, gedroogd wildvlees in reepjes gesneden. Toen we sloegen, kwamen de olifanten drinken. Bijna geruisloos trokken ze langs ons heen en bouwden zich op aan de kust. Ze dronken water, wij de gin-tonic, en alleen toen de zon laag stond, bracht Beven ons terug naar de jeep. Over de nu donkere wegen liepen we naar het enige licht wijd en zijd. "Susuwe," zei Beven. Door de koele nachtlucht trok dit woord als een magisch geluid. De laatste paar meter op het eiland gingen we terug naar een boot. De nijlpaarden snoven in het donkere water, kikkers op elkaar afgestemd, de maan hing scheef, de sterren fonkelden duizend keer. De hut lag verborgen in het riet, badend in kaarslicht en bijna dit moment zou een zoete droom van Afrika zijn geweest, als Rodgers het niet had gezegd, maar uiteindelijk zou hij de benen van Beven breken.

Er zouden veel bestemmingen zijn geweest voor een reis naar Namibië. Een heel land vol geografische wonderen en wilde dieren. Maar ik wilde echt naar dat deel van het land gaan dat zich uitstrekt als een wijsvinger vanuit Namibië en wijst naar Zimbabwe, Zambia, Botswana en Angola. Ik wilde gaan waar rivieren naadloos samenvloeien. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Waar het water rond kreupelhout slingert en eilanden slingert, waar olifanten hun weg gaan, zonder rekening te houden met de grenzen die door mensen worden getrokken. Ik wilde naar Caprivi gaan.

Boten en veerboten trekken me aan zolang ik me kan herinneren. Het is iets nomadisch in mij. Waar ik ook ben, ik wil altijd verder gaan: naar de andere kust, voorbij de horizon. Caprivi vervult dit idee van doorgaan, zijn rivieren maken het, en de volgende grens, het dichtstbijzijnde land is altijd slechts een eindje rijden.



Chief Joseph Tembe, wiens tribale naam Mayuni is, is het hoofd van de Mafwe in Caprivi en een kampioen van natuurbehoud

© Andrea Jeska

Caprivi wordt sinds 2013 correct Zambezi-regio genoemd. Een naam gekozen door de Namibische regering om de laatste schaduwen van het koloniale tijdperk te verdrijven. De lokale bevolking blijft Caprivi zeggen. De strip is een geografisch anachronisme. Vernoemd naar een Duitse kanselier, Leo Graf von Caprivi, werd hij slechts voor één doel geschapen: zodat de koloniale heersers van Duits Zuidwest-Afrika, nu Namibië, toegang kregen tot de Zambesi. Dit is de enige reden waarom deze waterrietstruik over de aangrenzende staten knijpt. En alleen vanwege de locatie ver van de rest, vooral van de toeristische bestemmingen van Namibië, wordt het nog steeds een beetje ontdekt door de toeristische wildernis. Tot de onafhankelijkheid van Namibië in 1990, was het Zuid-Afrikaanse leger daar gestationeerd omdat de apartheidsregering van Zuid-Afrika Namibië had toegeëigend. Zelfs Namibiërs mochten niet naar Caprivi en de dieren daar deden het ook niet goed. De plattelandsbevolking doodde haar omdat ze voedsel nodig had of omdat het wilde leven vertrappelde velden achterliet. De soldaten schoten ze om dezelfde redenen of gewoon voor de lol. In 1990, toen Namibië onafhankelijk werd, was Caprivi een vergeten stuk land zonder perspectief.



Mijn reis begon als een riviercruise met een woonboot op de Chobe. Botswana was aan de linkerkant, Namibië aan de rechterkant, en tussendoor zeilden we zo stil alsof iemand het geluid van de wereld had uitgeschakeld. Kinderen speelden op de rivieroever.Vissers landden in rubberboten met hun ochtendvangst. Het waren tilapia-zitstokken van aanzienlijke omvang. Watertaxi's, kleine metalen boten, brachten vrouwen uit de omliggende dorpen. Visarenden cirkelden rond, een giraf dronk gracieus met zijn X-benen gebogen en Kudus keek me meditatief kalm aan. Te midden van al die kleurgeur-geur menagerie produceerde dat onderbuikgevoel van geluk dat als een medicijn voor mij is. En om die reden reis ik steeds weer naar Afrika.

'S Avonds landden we op een zandbank. Cicaden traden op, leeuwen brulden, de zon zonk en schraapte de hemel voor een enorme, perfect afgeronde maan. Ik heb die eerste nacht nauwelijks geslapen. Ik hoorde olifanten en nijlpaarden. Het struikgewas aan beide oevers schreeuwde en zuchtte en sterren flitsten recht mijn hut binnen. Ik voelde me als een kind dat de wereld als een wonder ervaart.

Duidelijk geval: olifanten zijn waterratten

© iStock / Thinkstock

De volgende ochtend zeilde de woonboot zonder mij. Ik stapte op een motorboot. In de ochtendzon had ik vissers hun netten zien verbergen, de druppels water erop schitterden als edelstenen en plotseling was het voor mij onmogelijk om de rivier te verlaten. Ik wilde rijden en rijden, deze glitter en de hemelsblauwe vasthouden.

Misschien was Caprivi vergeten en zou ik daar nooit naartoe zijn gegaan. Maar toen kwamen de dieren terug of werden ze hervestigd. In eerste instantie niet tot grote vreugde van de inwoners. De leeuwen aten het vee, de olifanten vertrapten de velden. Dus hoe moeten mensen er belang bij hebben om het nieuwe vee te beschermen? De Windhoek-ondernemer Rodgers was een van de eersten die in Caprivi investeerde en begreep dat ontwikkeling niet zou werken als mensen werden uitgesloten.

Rodgers maakte van Caprivi een paar jaar zijn huis, zittend in de hutten van de Chiefs, hoorde wat de inwoners wilden en nodig hadden om in vrede met de wilde dieren te leven. "We moesten mensen een stimulans geven om de natuur te willen beschermen, wat alleen mogelijk was door hen te voorzien van toeristische winst, door ze aandelen in de lodges te geven."

Lange tijd waren de rivieren niet zo rijk aan vis als vroeger, maar er wordt nog steeds gevist vanaf dugout-boten.

© Andrea Jeska

Parallel aan de privé-inspanningen voor de regio, ontkiemde en groeide een grote visie. Angola, Botswana, Zimbabwe, Zambia en Namibië besloten een transnationaal natuurreservaat te creëren waarin de dieren letterlijk grenzeloze vrijheid hebben. Tegelijkertijd moet dit natuurbehoud de bron van inkomsten worden voor de bevolking die in het beschermde gebied woont. Conservatieven, beschermde gebieden die ondergeschikt zijn aan de gemeenten, zijn uitgezet, ecologische gangen gecreëerd, het wildbestand geteld. 20 jaar later, in de zomer van 2012, was de visie werkelijkheid geworden. Het Kavango Zambezi Transfrontier Park, kortweg Kaza, werd geopend: met 440.000 vierkante kilometer is het ongeveer de grootte van Zweden. 36 nationale parken liggen binnen zijn grenzen. Duitsland heeft 35,5 miljoen euro toegevoegd. In het hart van het vijflandengebied heeft Caprivi een voortrekkersrol gespeeld bij de uitvoering van de ecologische en sociale doelstellingen van het project.

Ik leerde het tijgervis roulette verhaal op de derde nacht. We kwamen met de auto en opnieuw met veel boten aan in het Nkasa Lupala National Park, onze accommodatie was de tentlodge "Casa Lupala", wiens comfort het woord "kamperen" belachelijk maakte en wiens locatie de rest van de wereld nutteloos maakte. Riet, waterwegen, grommende nijlpaarden en olifanten, mijn hart wilde nooit, nooit anders.

We konden die ochtend niet vertrekken omdat een olifantenfamilie bij onze jeep stond en niet blij was te reageren op onze ellendige pogingen om de auto voor ons terug te halen. We moesten wachten tot ze verder gingen. Ook 's avonds trokken ze door het kamp, ​​en we hoorden hun hijgen en malmen, het kraken van de takken. Misschien was het de jenever, misschien verwarren de sterren hem, tenminste vertelde Rodgers over zijn eigen Caprivi moedtest: zelfverzekerde mannen wikkelen zich ... - raad eens - met aluminiumfolie en zwemmen dan door de rivier. Tot grote vreugde van tijgervissen, die worden aangetrokken door alles wat flitst. Een verhaal dat geen verdere details behoeft, maar laat zien dat hoewel Caprivi Namibië is, het zijn eigen wetten heeft.

Natuurlijk heeft Dusty de benen van Beven niet gebroken. Eindelijk heeft hij hem nodig. Wanneer we op "Susuwe" aankomen, serveert Beven ons avondeten. Er is pompoensoep, gegrilde Kudu-steaks, jonge groenten, Zuid-Afrikaanse rode wijn en als dessert Engelse pudding. Zoals elke avond in dit waterlandschap, waar de longen zich vullen met de beste zuurstof, heb ik honger genoeg om een ​​hele kudu te eten. Na het eten zitten we rond het kampvuur, doen onze schoenen uit en schilderen figuren in het zand met onze blote voeten. Beven vertelt over zijn 16 jaar ervaring met toeristen.Zodra een Engelsman had geklaagd over het nachtelijk grommen van de nijlpaarden, was een Zwitser verbaasd dat Namibië niet langer Duits zuidwesten is. We lachen veel, kijken naar de sterren met ons hoofd wijd, drinken een bril en filosoferen over de nadelen en de verkeerde manieren van leven in de beschaving. "Hoe mooi zou het zijn ...", zeggen we. Maar toen lieten we de zin in de lucht hangen. We weten dat het een romantiserende gedachte is om niet meer nodig te hebben dan deze hemel, deze rivieren.

Hippo, waakzaam: een moeder beschermt haar baby's

© MogensTroll / istockphoto.com

Terwijl ik 's avonds laat naar mijn huisje loop, vergezeld door Beven en een zaklamp, rent een nijlpaard weg met een wiebelende kont en stort in het donker in de rivier. We horen het spatten. Zou dat niet saai voor hem zijn, vraag ik Beven. De sterren, de dieren, het water, de rest? Op de een of andere manier zou het me kalmeren, zei hij nu ja. Dan zouden mijn twijfels over de beschaving voorbij zijn. Maar Beven schudt zijn hoofd, lacht. "Wel," sta ik erop, "bush is bush, olifant is olifant, nijlpaard is nijlpaard." Beven kijkt me sympathiek aan. "Niet in Caprivi! Caprivi is elke dag anders." Ik knik. Hij heeft gelijk, de jongen.

Reisinformatie voor Namibië

Een compleet reispakket voor Caprivi is te boeken bij 'avondzon Afrika' (www.abendsonneafrika.de). De hier beschreven reis met een overnachting op de woonboot en vervolgens met de auto en boot door de nationale parken Mamili, Nkasa Lupala en Bwabata en nog eens zes nachten in de onderstaande lodges kost ongeveer 2350 Euro per persoon in een tweepersoonskamer.

vluchten van Frankfurt tot Johannesburg en verder naar Kasane in Botswana met South African Airways vanaf 1130 Euro, www.flysaa.de.

nacht in de "Susuwe Lodge" met volpension en alle activiteiten per persoon en nacht ongeveer 330 Euro, www.caprivicollection.com.

In de "Nkasa Lupala Lodge" kost de nacht in een luxe tent per persoon per nacht met dubbele bezetting ongeveer 120 euro. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

woonboten op de Chobe of Linyanti via www.ichobezi.co.za.

Safaris en individuele transporten in Caprivi worden georganiseerd door Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Verdere informatie via het VVV-kantoor, www.namibia-tourism.com.

Om te lezen: "Het Namibische boek - Hoogtepunten van een fascinerend land", reisgids van Kunth Verlag, 240 p., 24,95 euro

Elf avontuurlijke rapporten van Fabian von Poser: "Report Namibia: Through the Eyes of the Cheetah", 132 p., 14,90 euro, Picus

Safari in Namibië & Botswana - Trailer (September 2022).



Namibië, Afrika, Olifant, Botswana, Wildernis, Zimbabwe, Zambia, Angola, Safari, Nationaal park, Militair, Zuid-Afrika, Afrika Reizen

Interessante Artikelen