Een sprookjesland onderweg
De tour door Oman begint met een henna-artiest ...
Een bloem, bladeren, knoppen zoals tranen, dik aangebracht of ragfijne. Bloemen die verbinding maken met ranken, potpollen. Dus Sumya schildert de henna, filigraan, swingend en vol fantasie. Elke vrouw in het havengebied van Muscat kent haar, want henna is de mooiste sieraden van een Omaanse vrouw en Sumya, 22, zijn beste kunstenaar. Ze woont aan de achterdeur van de Mutrah Souk en deelt haar kamer met de jonge vrouwen van het gezin. Tegels op de vloer, Arabische motieven erop, geen ramen, neonlichten onder het plafond. Twee matrassen aan de muur, waarvan het ene het bed van haar zuster is, de andere van haar zwangere schoonzus, die nu haar gebedskleed rolt en haar avondgebed mompelt.
De kamer is koud als het licht. Maar dan begint Sumya te schilderen. Ik heb de henna bij veel vrouwen bewonderd, maar nog nooit gezien hoe het wordt toegepast. Henna gebeurt in het geheim, goede henna is geen dienst, het is iets persoonlijks, iets dat groeit met de tijd. Dat is waarom ik naar Sumya ben geweest omdat ze de tijd neemt.
Ze grijpt mijn hand en streelt een lichte huid, alsof henna intimiteit nodig had om zich voor te bereiden. Ze kijkt goed, zwijgt, knipt dan de punt van de blauwe spuitzak en begint onder de wijsvinger. We kunnen niet praten, Sumya kan geen Engels spreken en Ibrahim, onze gids en vertaler, kan de vrouwenkamer niet betreden.
De henna brandt als het binnenkomt, na een uur krabt Sumya de groene, koude draden met een schaar, wrijft Vaseline in de huid, mijn handen zien er vreemd uit, maar de tekeningen zijn prachtig. Bedankt Sumya, ze grijpt al de volgende zak met henna en begint haar linkerhand met haar rechterhand te schilderen.
Muscat is waarschijnlijk de schoonste stad van de wereld. Vuile auto's om in te rijden, weggooien kantelen - allemaal verboden, tenminste voor een boete van 500 euro. Oman is een sultanaat en de sultan verafschuwt de chaos. Zelfs de oude stad is opgeruimd, in plaats van verval zijn er gloeiende waterpartijen en gepoetste promenades waarop vrouwen een avondwandeling maken zonder hun gezichten te vermommen. We kijken hoe de minnaars hand in hand gaan, het zou ondenkbaar zijn op het platteland. Op zijn ordelijke manier is Muscat bijna ongebreideld. Er zijn bars waar u een bier kunt krijgen, en luxe hotels, waarvan de ruimtelijkheid garant staat voor discretie. Er zijn vrouwen in zwarte gewaden, de Abaya's, met een laptop onder hun arm. En op de universiteit reguleert een mannenquotum gelijke kansen.
Is dit het dagelijkse leven in Oman, de Arabische moderniteit: succesvolle vrouwen die afhankelijk zijn van de mannen? Is deze verandering in overeenstemming met traditie en overtuiging - of beide? We vragen Ibrahim, hij zegt: "Vraag het de vrouwen zelf." En laten we zijn contacten spelen.
... leidt tot een nieuwe generatie vrouwen
"Wij zijn een nieuwe generatie vrouwen", zegt Noor Hussain Al-Moosa, 34, bankdirecteur. "We zijn onafhankelijk opgegroeid, hebben geleerd ons te vertrouwen." Ze is getrouwd, heeft twee kinderen, een wulpse vrouw die haar antwoorden wegschiet alsof er niets is om in haar leven te heroverwegen.
Noor Hussain Al-Moosa woont in de ambassade en villawijk van Qurum, die een beetje beter onderhouden is dan de rest van Muscat. We ontmoeten haar tijdens haar lunchpauze in het huis van haar tante, handig voor haar, het is in de buurt van de bank. De woonkamer ziet eruit als een tentoonstellingsruimte voor Arabische kitsch, poppen in stroken jurken staan daar, kunstbloemen en familiefoto's in een weelderige omgeving.
We zinken diep in de gestoffeerde meubels en Noor Hussain Al-Moosa vertelt over het team dat ze leidt, de meeste mannen, allemaal ouder dan zij. "Het is gemakkelijk", zegt ze. "Je moet iedereen laten voelen dat je hun ideeën serieus neemt." Problemen? Geen. "Gelijkheid is het resultaat van de opleving hier: het leven in Oman is duur, iedereen wil meer bezitten, dat is ons geluk, mannen willen vrouwen die geld verdienen, twee salarissen zijn welkom in elk gezin," zegt ze. "Wij vrouwen plannen onze loopbaan precies, we krijgen onze kinderen niet voor 27, 28. En het zijn onze vaders die ons aanmoedigen om een beroep te leren, ik geloof geen enkele vrouw meer, dat ze gedwongen wordt te trouwen door haar vader . "
Ze slaat haar benen, kijkt ons alleen maar aan: "Nog vragen?" Dan trekt ze haar kaart tevoorschijn, handdruk. Ze prikt, kijkt me strak aan. "Mooie henna," zegt ze en glimlacht dankbaar.
... naar een tegenstrijdig verhaal
Sommige dingen lijken tegenstrijdig in dit land, nog steeds onevenwichtig, als je tenminste met westerse ogen kijkt. Tot 1970 was Oman als in de Middeleeuwen, er waren nauwelijks wegen, scholen, ziekenhuizen.Clanconflicten werden afgehandeld met het geweer. En binnen minder dan 40 jaar is de Oman het Arabische vlaggenschipland geworden, meedogenloos op de opleving. Onderwijs en medische zorg zijn gratis, geen Omaanse betaalt belastingen. Aan de andere kant zijn er geen partijen of vakbonden, wat vooral wordt gevoeld door de bijna onwettige gastarbeiders uit India en Pakistan, elke vijfde van de 2,8 miljoen inwoners komt uit het buitenland. Het feit dat Oman als veilig wordt beschouwd, bijna vrij van fanatisme en criminaliteit, komt vooral door zijn enorme, waakzame bureaucratie.
Bovenal wordt de sultan wakker, wordt hij beschouwd als matig, doelbewust, hij investeert de olie miljoenen in de bouw van het land, zonder er een tweede Dubai van te maken. Hij haat alles opzichtig. De Omani respecteren hem daarvoor. Misschien is dat het geheim: dat dingen naast elkaar bestaan. Zoals het tropische regenwoud naast de woestijn.
In Salalah, meer dan duizend mijl verderop, in de aankomsthal van de luchthaven, zijn er waarschuwingen: "Pas op met rijden in de mist, blijf op afstand." Controleer uw wisserbladen. "
Ruitenwissers in Oman.
Woestijn, rotsen, ruig land, in de wadi's, met palmbomen omzoomde droge valleien, die pas leiden nadat de zware winter water regent - dus we hadden het land leren kennen. Maar in het zuiden, in de Dhofar-regio, werkt de moesson, die hier Khareef wordt genoemd,. Hij zet de kust in het voorjaar onder water en laat deze tot laat in de zomer groen. Mistige rivieren, vruchtbare hellingen - een bizarre verschijning in de oker-somberheid.
... naar de tropische kant van Oman
Om de tropische Oman te zien, accepteren we de zomerse hitte. Het is 50 graden landinwaards, in de Rub-al-Kahli woestijn, die al snel achter Salalah begint - 's werelds grootste zandwoestijn, enkele honderden meters hoge duinen. Onze Land Rover is voorzien van airconditioning, voor de films hebben we een koelbox, we hebben käppis met een brede schaduw die schaduw geven aan de neus en 60 + -Sonnenschutz.
Misschien had een hogere macht zijn eigen plannen met dit land ...
Nou, we hadden geen rubberen laarzen, natuurlijk hadden we dat nodig in het hoge, vochtige gras van de Wadis Darbat, 30 kilometer ten oosten van Salalah. Een spookachtig stuk land, watervallen van de kalkstenen muren, nevel erover, fijne regen. We staan bij de rivier, muggen komen op als zwarte ballen, ik stap op een gigantische kikker, die meteen opstijgt. Het regenwoud begint voor ons, banyaan vijgen buigen zich onder zware ranken tot een struikgewas, een magisch woud, wat erin zit, hij houdt geheim.
Ik hoor duiven koeren en bulbuls, kleine nachtegalen. Ik hoor hyena's en wilde katten, hun geluiden zijn ver weg en nauwelijks te onderscheiden. Ongezien van, deze plek is ook eng, ongelooflijk. Alsof een hogere macht zijn eigen plannen met dit stuk land had nagestreefd en niet langer zou onthullen waarom. Ibrahim vertelt wat een spektakel het is wanneer honderden kamelen tegelijkertijd met grote rust op de weelderige rivieroever stappen en drinken.
We glijden over de natte grond met onze woestijn sandalen, modder spatten met elke stap. Khareef, dit is een festival voor toeristen uit heel Arabië. Als je tijd en geld hebt, kom dan hier. Men wenst "Happy Khareef!", Familievaders fotograferen hun gesluierde vrouwen met een kind in hun armen tegen de groene achtergrond, dan picnicken ze achter hun Land Rovers en genieten van de adempauze.
... en niet langer hun geheim onthullen.
'S Avonds gaan ze naar de wierookmarkt, omdat Dhofar het wierookland en de souk in Salalah is, beroemd om zijn duizend geuren. De handelaars verhuren de daken van hun kraampjes, waar die van ver weg in de buitenlucht zullen slapen.
Sommige winkels zijn tot het plafond ingepakt en de wierook wordt bewaard in instantkoffiebrillen of plastic zakken.
Anderen zijn elegant, de toonbank van donker hout, de luxe harsen in glazen containers uitgegeven. In Salalah zijn er de duurste en beste essences, donker, zwaar, zoet of fruitig, en de beste mixers, oude vrouwen met wierook-donkere vingers. Ze gooien constant geperste brokken of zwarte schors in hun branders en wakkeren de rook aan, we snuiven, maar de verkopen worden gedaan door de vrouwelijke Oomani-vrouwen die hun weg weten, die nuances kunnen afleggen, vragen kunnen stellen of hun vriendinnen kunnen zwaaien aan het einde om een selectie van alles te kopen.
... naar de woestijn
Het vruchtbare land eindigt abrupt een paar kilometer achter Salalah, tien meter tussen groen en grijs. De motregen wordt fijner, de ruitenwissers verdelen de laatste druppels. Dan kondigt de Rub al-Kahli aan, de 'Empty Quarter', een gigantisch zandtapijt dat een kwart van het Arabische schiereiland beslaat. Het begint als een grijs vlak land, kale rotsen aan beide zijden van de weg. In de auto zit een cassette met Indiase pop, daarop een Hindi-versie van de Celentano-klassieker "Sono Italiano", we zingen mee in het refrein in een fantasie Indiaan, gekrast, we zingen een beetje tegen het misselijke gevoel van niet weten zoals het zal zijn.De woestijn is een plaats om in te worden gegooid.
Het zand druppelt bij elke stap als water.
We verlaten de vaste weg bij de eerste rode zandduinen. In de verte verschijnen donkere vlekken die kamelen worden, hun contouren zijn onscherp in de hete lucht. Ze zijn bijna zwart, de woestijnzon heeft hun vacht verschroeid. We stappen uit, het zand is heet, het is vreemd stil, geen beweging, onze opwinding is verbaasd. Iets wit glinstert onder het zand. Het is een schedel. Ik kijk dichterbij. We staan op een kamelenkerkhof. Het zand heeft de botten van de dode dieren wit gewassen, zoals in een laatste liefdesdienst. Alleen de bedoeïenen weten deze plaats, ze brengen hun kamelen hier om te sterven.
We rijden door, op zoek naar een plek voor de nacht, zand is gewoon zand voor ons, alles ziet er hetzelfde uit. Maar Ibrahim zegt op een gegeven moment: "Het is goed hier." In een holte zetten we de tenten op en de zon zinkt dieper weg, tekent contouren op de grond met zijn schaduwen: een romp, de Grote Muur van China, een boot. Dan gaat iedereen voor zichzelf. Het zand druppelt bij elke stap als water, en het werpt golven en witte schuimkoppen. Libellen en bijen met grote, witte vleugels kletteren de paar droge scrubachtige nanobots. De woestijn is een enorm tapijt, nu maanlicht.
De meeste families zijn nu geregeld.
We rollen een grote mat uit, schillen aardappelen, snijden groenten, koken alles en wassen dan de borden met zand. Ibrahim giet koffie in en vertelt over Jemenitische gangsters die 's nachts soms naar de kampen komen en de jeeps stelen om ze aan de Saoedische grens te verkopen. We luisteren naar motoren die dichterbij komen, maar er is niets. Dan kijken we omhoog, liggend op onze rug, in de lucht. 'S Nachts op 35 graden. Totdat alle onzekerheid voorbij is en ruimte wordt gemaakt voor een diep vertrouwen in deze vreemde wereld van sterren en zand. We gaan alleen naar de tent om de schorpioenen weg te houden.
De sultan bouwde woestijndorpen voor de Bedoeïenen van Rub al-Kahli, de meeste families zijn nu gesetteld, verdienen hun brood als leraren of in administratie. Net als spookdorpen lijken de plaatsen, nu in de hete ochtend, satellietschotels op elk dak, uitgelijnd alsof ze berichten ontvangen van de wolkenloze hemel die alleen zij kunnen ontcijferen.
In het midden van nergens vinden we een groene tent. Er komt een man op ons af met een wit hemd en een sjaal om zijn heupen. Nead Ahmad, 24, komt uit Peshawar, Pakistan, en woont al drie jaar in Oman. De afzondering van zijn kamp is overweldigend.
Hij maakt ons thee, thee met kamelenmelk, die zoet en dun is. Terwijl hij praat, raakt hij voortdurend zijn borstbeen aan met zijn hand. Hij bewaakt de kamelen van een rijke man uit Hasjman, 40 kilometer verderop. De kamelen, 55 dieren, in goede staat, zijn een uitdrukking van de welvaart van deze man. In Nead Ahmad drukken ze zijn hoop uit voor de tijd daarna. Hij verdient 240 euro per maand. Hij heeft nog geen cent uitgegeven, hij spaart binnenkort een bruid in Pakistan. Tot die tijd is zijn leven deze groene tent.
Om vijf uur 's ochtends staat hij op, bidt, melkt de kamelen, kookt zijn rijst in de waterige kamelenmelk, bakt brood of bewaart groenten, meestal sperziebonen. Dan voedt hij de jonge kamelen en drijft de kudde verder. Of hij krijgt water uit een nabijgelegen zwavelbron, warm, stinkend water, zwavel stinkt. Of hij zich eenzaam voelt? Of gewoon alleen zijn? Hij zegt: "Ik vraag mezelf dat niet." Zodra een grote, glinsterende kever een gat in het zand naast mijn tent graaft, maar het blijft druppelen en alles weer instort, en de kever doet zijn werk zonder enig voordeel. Misschien om te overleven in de woestijn, niet om te vragen naar betekenis, of te voelen in geduld, is oefenen.
... en eindigt met Henna en een dappere vrouw
Je henna is heel mooi, "zegt Hanan." Voor mij betekent henna joie de vivre. Weet je, "zegt ze," morgen zal de school opnieuw beginnen. Ik ga henna nemen om het einde van de vakantie te vieren. "Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, docent aardrijkskunde en huishoudkunde, woont in de stad Sur aan de oostkant van Oman, het dorp waar ze lesgeeft, Al Kamil Ze is 60 kilometer verwijderd, ze gaat er elke ochtend naartoe met een gedeelde taxi. Haar studenten zijn nog steeds onder de invloed van hun ouders. Hanan is een klein, opgewekt persoon, ze gaat nooit zonder make-up aan het werk. 'Ik wil het plattelandsmeisje Model, 'zegt ze,' moedigt haar aan om zelfvertrouwen te krijgen. 'De directeur vroeg haar schoon te komen en nee te zeggen.
Hanan houdt van schoonheid en houdt van de schoonheidssalon in Sur's vrouwen-souk, met zijn flacons, saffraan en wierookpasta's. Daar gaan we naartoe, op de laatste dag van de zomervakantie. "Als ik blij ben," zegt ze, "dan zoek ik naar geuren die dat uitdrukken." Ze laat crèmes op haar huid druipen, van winkelassistenten die gesluierd zijn tot onder de koolzwarte ogen. Ze koopt henna- en glitterdeeltjes voor de huid.Ze zegt: "Tien, vijftien jaar geleden zouden gescheiden vrouwen zoals ik zich hebben verstopt."
Haar man was jaloers op haar zoon geweest en had haar geslagen toen ze tijd doorbracht met de jongen, haar nog meer sloeg nadat haar dochter drie jaar later was geboren. Hij sloot haar op en ze vluchtte naar haar moeder. Hanan wilde de scheiding, de bruidsprijs, een goede 5.000 euro, ze betaalde terug - hij is een soort borgtocht, die verschuldigd is als het contract, dat wil zeggen het huwelijk, wordt ontbonden. De kinderen bleven bij haar en haar man moest voor haar betalen.
Nu woont ze in een groot huis, aangelegd met rode loper, samen met haar moeder, de kinderen, een oom en een meid. Het huis kocht haar van haar salaris en van haar erfenis stierf haar vader vroeg. Ze zit in de gang, de grootte van de kamer, rookt wierook en haalt soms een van haar kinderen, die verwoed op het tapijt worstelt. Hanan scheldt nooit. Ze knuffelt alleen haar kinderen. Kan ze zich een nieuwe relatie voorstellen? "Er zijn aanvragers," zei ze, "maar deze keer zou het perfect moeten zijn."
Het leven in Sur begint om zes uur 's ochtends aan het strand wanneer vissers voor anker gaan met hun oude houten zeilboten, de Dhaus. Na een korte nacht aan boord schudden ze hun dekens, kattenmannen, die behendig op het dek bewegen, tenen geklapt in de planken. Motorboten brengen hun vangst naar het strand, koraalvissen, tonijn, kingfish, haaien. Lokale jongens pakken de vis bij de vinnen en gooien ze op stapels, die de dealers vervolgens in de afkoelende tanks van hun pick-ups laden om ze naar Dubai te rijden. We zitten in de buurt van de oude mannen van Sur, hun wandelstokken hebben ze in het zand gelegd, ze glimlachen naar ons, kijken hoe we ruilen, hoe we ruilen met een paar gebaren. De zon komt op achter de golvende wolken en even zwemt het strand in een schemering. Alsof de moderniteit zijn adem inhield en Oman terugviel naar de tijd dat de handelaren van Sur naar India zeilden met hun sierlijk versierde dhows, wierook aan boord. En henna, misschien.
Travel info
expedities in de wierookregio Dhofar en in het Hadjar-ash-Sharqi-gebergte in het noorden vanaf 2595 euro, data op aanvraag.
reizen Hotel naar Sur, in de woestijn, naar oude forten en moderne Muscat vanaf 2220 Euro, data op aanvraag.
provider: Nomad, tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
