Op zoek naar het eeuwige leven
Het paradijs kan wachten.
Het lijkt erop dat Fujijama op het punt staat uit te breken. De stoom zwelt in fuzzy wolken vanaf de top, het is warm en vochtig. En verdomd gezellig trouwens; Het zit prachtig in het 42 graden warme water tussen dikke stenen, bamboe stengels en sierlijk bijgesneden mini-pijnbomen, met uitzicht op de met sneeuw bedekte top van de hoogste berg van Japan. Ik ga rustig geeuwen, wiebelt met mijn tenen en ben hier in het kuuroord Hakone, anderhalf uur rijden van Tokio, anders op weg naar het bijna eeuwige leven. Samen met vijf Japanse vrouwen, die ook in de onsen zitten met een natte lap op hun hoofd, een van de ongeveer 14.000 hete minerale bronnen in het hele land. Statistisch gezien hebben de dames met hun 50 jaar in Nippon slechts rust. Dat moet redenen hebben. Ze zijn echter niet voor de hand liggend, maar misschien in het warme water.
Op zoek naar het (bijna) eeuwige leven
In de onsen springt er niet één in. Nadat u alle zeeprestjes hebt ingezeept, geschrobd en zorgvuldig hebt weggegooid. "Onsen zijn een bron van jeugd", zegt Asayo Ishimura. Haar familie leeft al 137 jaar, maakt gebruik van een van de 17 Hakone-bronnen en leidt water ondergronds door bamboepijpen naar de binnen- en buitenbaden van hun Ryokan Senkyoro, waar in het weekend het volledige personeelsbestand van het bedrijf gevestigd is. "De onsen verwarmt het midden van het lichaam, werkt wonderen bij reuma en artritis, zelfs bij fracturen is er nauwelijks iets beters", lacht de 59-jarige, terwijl ik mezelf karmozijn in een licht katoenen kimono omhul. "En omdat de huid goed wordt voorzien van bloed, wordt hij niet zo snel verouderd, de meeste Japanse vrouwen zweren dat de onsen het leuk krijgen!" Een van de vijf vrouwen die naast me in het warme water zitten, wil weten of ik een paar kilometer verderop in de rode wijn onsen ben geweest: "Ze hebben daar ook een sake-bassin," giechelt ze, "en ook een met groene thee." Niet alleen voor de externe toepassing, natuurlijk.
Rust op een mollig mos
De zon staat nog steeds in de wolken als we de volgende ochtend langs de oever van het meer van Ashinoko lopen. De hoogste berg van Japan begroet als een tweeling, eenmaal omhoog, eenmaal beneden in de spiegel van het stille meer, waar kleurrijke junks door zijn sneeuwmuts sjoelen en een paar zwanen bedekte waterfietsen. De oude Tokaido, vier eeuwen geleden de weg tussen de keizerlijke residentie van Kyoto en de hoofdstad Edo, is een vergeten pad langs de oever van het meer, tot 20 meter hoge ceders zijn hun latwerk. Enorme bewakers op bemoste bedden, met stammen glad en groen als leisteen. Rust, een klein moment alleen, op mollig mos. Misschien maakt de onsen je jong en gezond. In ieder geval maakt hij je moe.
De Fujijama moet geluk brengen - iedereen die de 3776 meter hoge berg heeft beklommen
Snel als de snelle trein naar Osaka glijdt, van daaruit rammelt het leven achter het trage verleden van de katrollen. Helder oranje kakivruchten bengelen van kale takken, alsof iemand ze als versiering had opgehangen. Dichte bamboebossen steken stijf uit de aarde, stationsloodsen met twee platforms staan verlaten in het landschap, geflankeerd door palmbomen in de ochtendmist; De zacht gebogen daken van de huizen torenen uit in de lucht boven de rijstvelden. Kinderen in blauwe uniformen lopen naar school, ondanks de herfst koel in kniekousen tot mini-rok of korte broek. Van Gokurakubashi klimt een kabelbaan de 860 verticale meters naar de heilige berg Koya-san, ten zuiden van Osaka. We glijden omhoog. Over de dichte bossen, waar het aardachtige pelgrimspad bijna anderhalve millennia slingert, omzoomd met 180 stenen pilaren, elk met een mandala erop geschreven. De stad van monniken, binnenkort zullen we er zijn. De plaats van de glimlach, een Japanse vriend had me beloofd, en: "Daar kom je zelfs tot rust, en dat is een deel van het geheim van onze ouderdom."
De berg is niet rustig, hij brandt: in vuurrood, vlam geel, licht oranje schijnt het gebladerte van de bomen. Ginkgos gloeiend in de herfstzon, decoratieve esdoorntakken dragen veelkleurige bladeren. In het midden van de kleurendans stijgt de massieve Daimon, de toegangspoort. Rode bruggen leiden naar de meest krachtige van meer dan honderd tempels, tussen enkele Torii, Shinto-heiligdom bogen. Monniken in blauwe werkkleding en houten sandalen komen voorbij. Tientallen winkels voor kappen, gebedssnoeren, geluksbrengers, een universiteit voor boeddhistische studies, zelfs een school bestaat op de Koya-san. Vrouwen mochten duizend jaar lang niet het gebied binnen. Vandaag komen ze voor een weekend vanuit Osaka, Kyoto en zelfs Tokio. Japan Temple - pauzeert de tekenen in een rumoerig, hectisch leven van alledag, rust ertussen uit.
Japan is een fontein van de jeugd omdat mensen niet altijd terugvechten
"Sommigen blijven zelfs voor altijd", zegt Junko Sakata, directeur van de Niso-Gakuin Nativity School, terwijl we op haar kantoor zitten met groene thee. "Als een non." De 69-jarige Junko, toen de oprichter van de tempel, Kobo Daishi, volgens de legende 1200 jaar geleden de Boeddha werd, zweeg en genas de terminaal zieke moeder. Op dat moment sneed Junko haar zwarte haar af en ging de non-school binnen met een kaal hoofd. "Het voelde normaal om mijn leven te veranderen," zegt ze. "Houd je niet vast aan wat er gebeurt, verandering is een deel van het leven, en niet altijd verdedigen kan je ook een beetje jong houden."
Met gesloten ogen laten we de gedachten komen.
De stilte ligt voor de zware deuren van de school van de non. En in de tussentijd ook de duisternis. Voor de slapen zwaaien gloeiende ijzeren lantaarns in de wind. De hoofdtempel van Koya, de Kongobuji, schittert in fel rood in de schijnwerpers. Okuno-in, de oudste begraafplaats van Japan, ligt onder een dweildoek achter eeuwenoude ceders, meer dan 200.000 stenen lantaarns en gedenkstenen groeien tussen pagodes van bemoste aarde, die hier een zacht bed is voor een millennium geschiedenis van samoerai, vorsten en priesters. Boeddhabeelden bewaken de eeuwigheid en bataljons van kleine Jizo's, stenen figuren met rode slabbetjes onder de babygezichten, de beschermheiligen van ongeboren, dode kinderen. Gokballen en -snoepjes zijn door onbekende moeders voor hen ontvouwd en zelfs sommige zijn gehaakt.
Val niet in slaap
Wakker om half zes 's morgens. Een monnik klopt op de houten schuifdeur naar onze kamer. Terwijl we door de kou van de ochtend in de gebedsruimte op de pantoffels sloffen, zitten de monniken in hun lichtgele zijden gewaden zingend in het kaarslicht. Stemmen, verenigd als in een enkele donkere toon, lettergrepen die uit de mond rollen, de namen van de goden. Het hoofd van de tempel, Habukawa Shodo, voert de Hooma uit, een oude boeddhistische vuurceremonie. Gouden metalen lantaarns hangen aan het plafond, in de nissen staan dozen met de as van de overledene. Met halfgesloten ogen laten we de gedachten komen en proberen ze er weer uit te rennen. Sommige hebben weerhaken, ze moeten met geweld worden uitgesloten. Ik volg niets. Ik kan niet van een gedachte afkomen: mijn futon. Val niet in slaap. Niet eerder dan de verlichting.
Het is vierkant, heeft een gat in het midden en verklaart misschien waarom zelfs het oude op de heilige berg zo jeugdig uitstraalt. Monnik Genso knipt een cirkel uit een vel papier en houdt zijn boog voor mijn ogen terwijl hij het uitgesneden stuk twee centimeter erachter vasthoudt: "Als je alleen naar de cirkel kijkt, zie je het echte leven niet", legt Genso uit. "Het is hetzelfde met je wensen en ergernissen: ze zijn er, maar als je ze niet eens bekijkt, komen ze voorbij, en je zult zien wat erachter ligt, wat telt en blijft." Door het gat kijk ik naar de tempeltuin, de vijver waar koikarpers zwemmen, dennenbomen, het groen van het bamboegras, de kogelstruiken. In feite energiebesparing, alleen om aandacht te schenken aan wat er werkelijk is, ontspant het de gelaatstrekken enorm. Maar waar laat ik al mijn gedachten achter? Ik beslis, in de naam van jeugdigheid, om te oefenen met loslaten. Ik vouw mijn verlichting op, stop het in mijn zak en kijk naar de bamboe die in de wind buigt.
Een mentale training, een innerlijke reiniging
"Bamboe is altijd groen, altijd rechtop en ongelooflijk flexibel", legt Chizu Kiriki, 62, uit terwijl ze voor een kom staat in haar Okiya, een oud Geisha-huis in het midden van de oude stad van Kyoto, dwingt een tak kweepeer en wat gras op pinnen en in vormbochten. "De wind kan hem buigen, maar nooit breken." Dat, we begrijpen het, was nu een levensles. Vroom, we zitten op onze knieën en kijken naar haar, terwijl ze een klein stukje van de getemde bloemen creëert. Chizu was een geiko - een geisha uit Kyoto. Een ster in de theehuizen Gion. "Ik heb op achtjarige leeftijd geleerd te dansen", zegt ze terwijl ze heet water giet op giftig macha-theepoeder in elk kopje en het slaat tot een dikke pap met een bamboeborstel.
"Toen ik 16 was, werd ik Maiko, woonde ik met andere geikostudenten in een okiya zoals deze, veel leren," zegt ze. Ikebana, de bloemen, ongeveer - en de gecompliceerde choreografie van de handen bij de theeceremonie. "De buitenlanders denken vaak dat de bloemen de kamer alleen maar mooier moeten maken, dat de thee alleen goed smaakt", lacht Chizu. "Het is zowel een vorm van meditatie, als een manier om je te concentreren op een kwestie van concentratie en kalmeren, een mentale workout, een innerlijke reiniging." Chizu glijdt op haar knieën en legt een kom groen schuim voor ons neer. Chado - de weg van de thee om uit te rusten. Een dans van de vingers. En toch de focus op de essentie. Voorzichtig drink ik de bouillon. Hij smaakt een beetje bitter.Ik probeer mijn beker te beker met een ronde, sierlijke veeg, het lichtjes te draaien en naar de mond te geleiden, volgens alle regels van de theevorming. Het geheim van het eeuwige leven - misschien is het ook in de oude rituelen. In bewegingen die de ziel dwingen te pauzeren. In kleine rusteenheden die nieuwe kracht geven.
De rijst houdt ons jong.
Ronde bewegingen, zelfs op de fiets. In Soja in Okayama zijn we op de 15 kilometer lange Kibi Trail gestapt en getrapt, door een stuk land vol angstaanjagende legendes. De Prins Kibitsuhiko vocht hier tegen de monster Ura, dreef een pijl in zijn ogen, waarna Ura een dikke karper werd en in een zee van bloed zwom. Rijstvelden worden geoogst en moe in de zon. De boerin Motoko Yasui, 42, zit op een kruk voor haar huis en gooit zwarte inkt op elegante personages op een zak rijst die op haar velden wordt verbouwd. "Jullie Europeanen eten er te weinig van," lacht ze. "Het is de rijst die ons zo jong Japans houdt, en de vis die het geluk heeft om met rijst mee te gaan, en als je het met Natto durft te proberen." - "Gefermenteerde sojabonen?", Vraag ik en maak een gezicht, want ik herinner me mijn eerste beker met deze kleverige bruine massa. - "Dat trekt draden, niet?" Maar de draden verstuiken alles wat slecht is in de maag, zeggen we altijd, zelfs de leeftijd! " Ze lacht ondeugend.
Onder me schijnt de poort van het heiligdom
De rode poort van Itsukushima-schrijn voor het Miyajima-eiland rijst op uit de zee. Als een mijlpaal tussen onze wereld en de wereld van Kami, de Shinto goden. Heilig eiland, zo weinig van deze wereld, dat de vrouwen ooit naar het vasteland werden gebracht om naar Hiroshima te worden gestuurd. En de zieke mensen. Uit het leven gaan en scheiden was even onzuiver. De doden brengen ze nog steeds naar de andere kant van het water, maar de zwangere vrouwen mogen in het dorp blijven. Herten zwerven door de plaats, worden tam door te aaien, handen te voeren. Boven de laadbaan met de souvenirwinkels hangen luifels; Kinderen knabbelen Momiji-Manju, gebakjes gevuld met zoete tahoe, een paar oude dames onderzoeken de pakjes groenten in het zuur en gedroogde vis, een restaurant met nauwelijks meer dan vier tafels prijst de oesters, een specialiteit van het eiland. Iets verderop worden de straten leger en rustiger, dan leidt het pad het bos in, een rots aap van de berg Misen haast zich over de straat.
Onder me in het water is de rode Torii, de poort van het heiligdom, alsof het in een land was dat niets wist van suburbane metro's, de massa's zwartgeklede Salary-Men, die griffiers die 's ochtends de steden binnen drongen, high-tech robots en legers van stille verkoopautomaten die soepen, koffie, slips of zelfs een paar nieuwe vingernagels voor een paar munten uitspugen.
De kwestie van het eeuwige leven
Daar, in het bos, wachten de bomen op fellere kleuren, de waaieresdoorn is al rijkelijk rood. "De koyo, de herfstkleur, is mooi, toch?" Zegt een oude vrouw die plotseling naast me staat. "Er zijn in deze tijd van het jaar twee soorten bomen: diegenen die hun bladeren verliezen in de herfst en zich een beetje weerloos voelen - en de anderen die in de herfst hun mooiste jurk dragen, die er trots en waardig uitzien."
De leeftijd - kwestie van mening, heel duidelijk. Ik trek het stuk papier uit de tempel uit mijn tas en kijk door het gat: naar de trotse esdoorn, het blauwe water, de felrode poort.
Niet eeuwig leven, maar misschien het eeuwige leven. En het gevoel dat sommige momenten voor altijd zouden moeten duren.
Fountain of Youth Japan: reisinformatie
Hoe komt u er Per luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways, ANA, van Frankfurt tot Tokyo vanaf 690 Euro (www.ana.co.jp).
Verplaatsingen Best in Germany voor de Japan Rail Pass, waarmee je op bijna alle routes zeven dagen vanaf ongeveer 212 euro kunt rijden. Enkele lijnen ter plaatse zijn veel duurder! (Japans reisbureau JTB, vrouwenstraat 12-16, 60311 Frankfurt, tel. 069/29 98 78-23).
het vinden van huisvesting Zeer mooie levens in landelijke herbergen, genaamd Ryokans; om te boeken via www.japaneseguest houses.com.
tempel accommodatie via www.shukubo.jp/eng/.
extra tip Een glimp van de theeceremonie, Ikebana, geishacultuur wordt aangeboden in het Gion Corner Cultural Center in Kyoto. Goede infopagina: "Kyoto prefectural Government Tourism and Convention office", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
inclusief Japanse Japantour uit Tokyo over Hiroshima en Kyoto vanaf 1999 Euro, incl. Vlucht, hotel / ontbijt, Duitstalige gids (Dertour over reisbureaus of www.dertour.de).
lezen Gedetailleerd, informatief en met veel adressen: de Lonely Planet-gids "Japan" in het Duits (28,50 euro).
informatie Japans toeristeninformatiecentrum, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, tel. 069/203 53, fax 28 42 81, www.jnto.go.jp/
