Stijlpictogrammen: stijl is niet te koop
... helaas niet. De heroïne-verslaafde zangeres is net zo weinig een stijlicoon als Madonna "zichzelf opnieuw uitvindt". Al deze vrouwen veranderen gewoon hun kleding veel. Het begrip stijlicoon wordt ondertussen op een inflatoire manier misbruikt, omdat het smaak veredelt en kleding zo extreem lucratief op de markt kan worden gebracht.
Maar in tegenstelling tot de mode waarin de kleding op zijn best zegt, is stijl als een roman. Hij wil gelezen en geleefd worden, is zichtbaar, een constante zelfuiting. Net als de man die hem bedenkt, is stijl een origineel, en wanneer hij wereldberoemd wordt, maakt hij van zijn maker een icoon. Naar het stijlicoon. Mode bij vrouwen zoals Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant of Barbara Hulanicki Achter de gezichten en de uiterlijke verschijning kan men altijd een houding voelen: het idee dat deze vrouwen van zichzelf, van de wereld, voelbaar, enthousiast, besmet zijn. Ze hebben een generatie en meer geïnspireerd met hun creativiteit en moed om te doen en te dragen zoals ze wilden.
Barbara Hulanicki: "Mijn leven is een film."
Barbara Hulanicki vond het merk Biba uit, maar in werkelijkheid kon het merk niet schelen. Wat er echt toe deed, waren de attributen. De houding Biba was een "levensstijl" lang voordat deze term zelfs bestond.
Hulanicki werd in Warschau geboren in 1964 en richtte Biba in Londen op als postorder voor zeer goedkope mode. Met succes. De scheepvaart veranderde in een keten van boetieks en op het hoogtepunt van zijn succes was Biba een warenhuis met meerdere verdiepingen, een avonturenpark met klanten uit de jaren '70 rock 'n' roll en Hollywood-elite. Het ging over enscenering.
Bij Biba luidde het motto: "Oscar Wilde goes Glamrock". Struisvogelveren werden verkocht. Rose water. Scimitar. Luipaard print dekens. Broek gemaakt van paars fluweel. Elven jurken tot op de vloer gemaakt van beschilderde zijde. Goud omlijst spiegel. Bronze cherubijnen. Chinese lak meubels. In de etalage stonden functiesbanken voor de klanten, zodat ze naar voorbijgangers konden kijken. Toen de make-uplippen van Biba blauw en bruin waren. Nagels violet en zwart. Vrouwen droegen plateau suède laarzen, mini-jurken en maxi-jassen. Alles van Biba. Biba was de supermarkt van de Zeventig. Alles was toegestaan. Tijdvakken en disciplines: kalligrafie en romantische literatuur, mystiek en maniërisme. Het enige criterium: de totale harmonie. In dit wonderland voelden Marc Bolan van T Rex, Jimi Hendrix en Marianne Faithfull zich net zo thuis als het verhalenboekmeisje uit Manchester dat droomde van Avalon en eco-koekjes at.
Toen Biba in 1975 uitbrak, verhuisde Barbara Hulanicki van Londen naar Brazilië. Vandaag woont ze als binnenhuisarchitect in Miami. "Mijn leven is een film", zei ze ooit. Biba zelf is al lang verdwenen. Haar levensstijl is gebleven.
Zandra Rhodes: "Ik kan er niet tegen om vergeleken te worden."
Schoenontwerpster Manolo Blahnik vroeg zich ooit af over de Engelse Zandra Rhodes. Hij begreep niet waarom zij haar en haar werk in dezelfde schijnwerpers zou plaatsen. Blahnik heeft een goed gesprek. Hij loopt niet rond in zijn pompen. Maar Rhodes, die er vaak uitziet als een foto van Wassily Kandinsky met benen, heeft altijd haar couture gedragen. En het was zo kleurrijk dat je soms de kleuren kon horen voordat je ze zag.
Maar Zandra, geboren in 1940 in Kent, heeft nooit afstemming geleerd. In plaats daarvan studeerde ze textielontwerp en terwijl haar vrienden in de jaren zestig slingerden en vierden, werkte Rhodos als een maniak. Ze is nog steeds bezig van zes uur 's ochtends tot laat in de nacht. In die tijd waren hun patronen en kleuren al radicaal, dynamisch, nieuw. Alleen niemand kon of wilde ermee werken. Uit noodzaak ontwierp Zandra haar eigen kleding, opende haar eerste winkel in 1969 met £ 1.000, een lening van actrice Vanessa Redgrave. Ze ontwierp jersey gewaden met open naden die asymmetrisch een borst losmaakten. Haar creaties hadden gaten en waren versierd met zilveren kettingen. Lang voor Versace gebruikte ze veiligheidsspelden als sieraden. Ze was ook de eerste die naden naar buiten bracht. Zijde gesneden. Zomen versnipperd en bevederd. Later werd dit deconstructivisme genoemd. Haar make-up zag eruit als een albumhoes van New Wave: bleke huid, felgekleurde, precies geverfde kleuren, drie wenkbrauwen zigzaggend over elkaar of helemaal niets.
Toen de Amerikaanse "Vogue" in 1978 schreef dat Zandra Rhodes de koningin van de punk was, waren Vivienne Westwood en Malcolm McLaren nogal geïrriteerd omdat het waar was. De grammatica van kleuren en vormen was de code voor hun denkwereld waarin alle samenvattingen concreet werden. Het kan een alledaags iets zijn, een gebaar, zoals een gat in de jurk op de juiste plaats maken.
De oude modellen van Rhodos worden nu verhandeld zoals foto's, hun vintage kleding kan een paar duizend pond kosten. De verzamelaars: mensen zoals Kate Moss en Tom Ford, maar de stijl van Rhodos is niet gisteren. Het is de constante zoektocht naar het heden, naar originaliteit, naar het nu. "Ik zie er zo uit omdat ik het niet kan verdragen met iemand vergeleken te worden," zei ze ooit tegen zichzelf. Anderen beweren dat zij de 'Elven-koningin van de Gossen-jongens' is, een 'libel', een clown die op een drukke dag op het Great Barrier Reef lijkt. Ze heeft ooit onthuld hoe je het beste met zulke mensen om kunt gaan: "Houd je ogen oneindig en wacht tot ze stoppen met staren."
Mary Quant: "Volwassenen zijn verschrikkelijk, kinderen zijn gratis."
In 1955 waren vrouwen financieel afhankelijk in Engeland. Wat ze droegen, was bedoeld om hun man gelukkig te maken. Ze hebben het eindelijk ook betaald. Het silhouet van veel vrouwen leek op dat moment op een in de middelste ballon geperste: boezem, wespentaille, bekken. Maternaal was sexy. Vrouw was zacht. Point. Voor tieners was er maar één keuze: er uitzien als kleine ouders - de pure gruwel, de Welshe kunststudent Mary Quant zei: "Er was niets voor mij, niets was voor mij."
Mary wilde anders zijn. Ze begon haar eigen kleding te ontwerpen en opende een boetiek in Londen. Mary had geen idee van de winkel, maar ze had plezier. Dat heeft de klanten besmet. Quants-kleding leek op Mary: kinderlijk. Innocent. Carefree. Het was een mode voor slungelachtige meisjes die op Peter Pan leken, alleen de klanten waren geen jongens maar echte vrouwen, wat deze nieuwe stijl zo schandalig en schandelijk sexy maakte.
Toen Quant begin jaren zestig de minirok uitvond, reageerden mensen enthousiast. En verontwaardigd. Mannen protesteerden voor hun winkel. In waarheid, een vermoeide dwergopstand. De macht over de garderobe van hun vrouwen had de mannen al lang verloren in 1961. De vrouwen namen nu de pil, verdienden hun eigen geld en kochten wat ze leuk vonden. Ze wilden geen cake, ze wilden het leven opeten. En Mary Quant was er om haar aan te kleden. Ze zag er zelf uit als een magere Bambi met uilenogen, was creatief, efficiënt, slim, moedig en vrij. Wat de anderen dachten, was haar fout. Net als Mary droegen haar modellen nauwkeurige Vidal Sassoon-kapsels, zo precies en modern als een Mondriaan, en stonden beverig op hun dunne benen als bange flamingo's. Deze X-legged pose werd wereldberoemd.
"Volwassenen zijn vreselijk, kinderen zijn vrij en gezond," zei Mary Quant. Later bracht ze seksbestendige make-up uit, lanceerde ze een cosmeticalijn en verkocht ze accessoires met haar logo, een madeliefje. Een paar jaar geleden werd de 74-jarige door een journaliste gevraagd waarom ze überhaupt nog zou werken. Ze keek naar de vrouw alsof ze een beetje dwaas was en antwoordde: "Maar het is leuk!"
Iris Apfel: "Ik draag alles graag over elkaar heen zoals de Navajo-opperhoofden."
Wanneer de stijl van een vrouw er kleurrijk uitziet, noemen mensen haar 'pauw', 'papegaai' of 'paradijsvogel'. Als hij speciaal is, noemen ze haar een zeldzame vogel. New Yorker's dame Iris Apfel is een van degenen die het New York Metropolitan Museum in 2005 heeft gevonden, omdat de tentoonstelling die ze aan haar heeft gewijd "Rara Avis" of "zeldzame vogel" in het Duits.
De curator wilde alleen de Iris-sieradencollectie van juwelen lenen. In een gesprek had ze hem een kledingstuk voorgesteld. Eén outfit veranderde in twee, daarna drie, en uiteindelijk ging de helft van de 84-jarige garderobe naar de masse - 82 modellen, 300 gekochte accessoires, gedragen en vooral in 50 jaar bewaard. De tentoonstelling was een triomf. Karl Lagerfeld kwam twee keer. Ralph Lauren bood haar een baan aan. Fendi en Armani beweerden dat er niet zo'n ingenieuze stijl was geweest sinds Diana Vreeland, de voormalige Vogue-baas. De stijl van Iris Apfel is vrij eenvoudig: ze draagt haar leven.
Eigenaar van een bedrijf voor zeldzame materialen, Iris Apfel reisde de hele wereld rond om stoffen, wevers en ambachtslieden te vinden. Ze had sieraden gekocht van koraal, barnsteen, zilver en hout. Vaak waren de etnische sieraden te groot en dik. "Discreet is niets voor mij, ik draag graag alles over elkaar heen zoals de Navajo-opperhoofden," zei ze ooit. Ze kocht in het Greenwich Village van de jaren 30, in het Parijs van de jaren 50, op markten in Istanbul, Caïro en Marrakech en bezocht de sieradenontwerpers die Chanel, Givenchy en St. Laurent leverden. Ze liet ze tekeningen van oude Indiase sieraden zien en vroeg of ze het als nep konden kopiëren.
"Als iemand zegt: 'Doe minder mee'," zegt Iris Apfel, die soms meer dan 20 armbanden draagt op één arm, "zeg ik, 'voeg er nog een toe.'" Iris Apfel combineert kleuren, tijdperken en landelijke kostuums alsof er is geen tijd, geen grenzen tussen de werelden, de landen, de mensen. Sommigen noemen dit de Mix 'n' Match. Andere paradox. Maar haar stijl vermengt zich niet, het is de mixer zelf, daarom kun je haar niet zomaar kopiëren.Elke ketting heeft een verhaal, elke armband komt ergens vandaan, elk stuk stof heeft er ooit iets over verteld. "Ze kijkt naar een stuk stof en luistert naar de draden," verklaarde haar man. Iris Apfel zelf noemt dit "individuele alchemie". Wie vindt wie op zichzelf wordt teruggeworpen en de moed heeft om daar ook te blijven. Zelfs wanneer mensen beginnen te praten over zeldzame en vreemde vogels.
