We wilden het op de moeilijke manier: vanaf rij 37 D recht de bush in. Geen zachte acclimatisatie in de hoofdstad, Windhoek, maar land, een huurauto ophalen en de nieuwste sundowner in de woestijn zijn. Echter, de weg naar de Kalahari strekt zich uit, de auto botst over de ongelijke grindweg en fotograaf Christian Kerber en ik hebben moeite me te concentreren. Was het idee echt goed - rijd je meteen na een lange-afstandsvlucht? Was zij. En dat is wat!

Van het dagelijks leven tot het paradijs - we kunnen het nauwelijks geloven

Wanneer we bij de afgelegen "Camelthorn Lodge" ten zuiden van Windhoek aankomen, is het bijna zestien en kleurt de zon alles in dit ongelooflijke Afrikaanse middaglicht: de impala-antilopen en struisvogels die lui over het terrein dwalen, het roodachtige zandduin aan de rechterhand, en onze bungalows, waarvan het okergeel op het donkere Kalahari-zand er niet beter uit kon zien. Een licht tussen honing en karamel.

Seth, een medewerker, begroet ons opgewekt in de open lobby en even later zitten we bij het zwembad met een "Rock Shanty" - ginger ale, sprite, angostura - knijpen ons een paar keer en kijken naar deze drukke dag in de schemering. Gegeten in het kaarslicht op het houten terras: kudu steak, antilope, zelfs shot. We katapulteerden onszelf zonder overgang van het dagelijks leven naar het paradijs.

Onze rondreis begint in de schilderachtige "Camelthorn Lodge"

De schilderachtige "Camelthorn Lodge" is het begin van onze rondreis door Namibië. Marlies en Volker, twee jonge Namibische Duitsers, bedienen deze, evenals de wat grotere naburige lodge "Zebra" en een tentenkamp. Er zijn 5000 dieren op het terrein, waaronder oryx antilopen, zebra's, struisvogels, wildebeesten en giraffen. Terwijl de edele oryx en de impala graag langs de acaciabomen bij het zwembad wandelen, kun je de andere dieren alleen op een safari zien, waar veldgids Bertus de volgende dag gasten ophaalt. Hij is een echte Herero, heel lang, heel slank - en erg grappig! Zijn oom, een Bosjesman, speelde in 1980 in de film "The Gods Must Be Crazy". Het actorgen is dus in de familie.

Bertus weet veel en praat veel, terwijl we ons verbazen over de natuur in een open Land Rover. De sundowner heeft echter geen verdere animatie nodig: de drankjes staan ​​op de motorkap van de auto en we genieten van het licht van de ondergaande zon met een gin-tonic in onze handen.

Bij de "Camelthorn Lodge" begint een nieuwe dag

© Christian Kerber

Zonsopgang in Sossusvlei - een kleurenspektakel

Met een bezwaard gemoed, maar goed aangekomen, verlaten we de lodge na twee dagen weer. We willen naar het westen. Ons doel: Sossusvlei, de legendarische zout-klei pan omringd door duinen. Het landschap daar is waanzin: scherp omrande duinkammen, okergeel of felrood afhankelijk van het licht, zand in zachte golven zo ver het oog reikt. Van tijd tot tijd dringt een oryx, met zijn lange hoorns als een dure extra geboekt op de foto, door.

In de zogenaamde Deadvlei zijn oude acaciaskeletten die elk extravagant kunstproject in de schaduw zetten. Hier bij de dode bomen debatteren we een beetje voor de eerste keer. Je moet vroeg opstaan ​​om in het park te zijn voor zonsopgang - anders zal het te licht en te warm zijn - maar dan is het een ongelooflijke ervaring die elke fotograaf in een maniak verandert.

Dit is hoe ochtendsport eruit ziet in Sossusvlei. Professionals starten voor zonsopgang.

© Christian Kerber

Van de Vlei door de Namib-woestijn

Christian kan niet stoppen met fotograferen. Er zijn echter nog steeds minstens zes uur rijden voor ons. Op zandige sporen, waarvan sommige diepe sporen hebben. Ik dring aan, hij knapt, ik zeur.

Uiteindelijk verlaten we de Vlei in stilte. Maar uiterlijk in het midden van de krijsende Namib-woestijn, kwamen we weer samen. Hier in het grote niets moet je niet eens beter morrelen. Dus we zullen samen grijnzen over het Duitse station, dat drumt in de autoradio en klinkt als iets uit een andere tijd. Hier worden lege mayonaiseglazen weggegeven, attracties aangeboden of stoelen gebruikt die te koop zijn. Het hyggelige deelgevoel dat in Duitsland gehyped wordt: in dit uitgestrekte land, waar de bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer minder is dan drie mensen, is het onvermijdelijk lang geleden.

Ongelofelijk landschap in brullende hitte

Hoe afschuwelijker het landschap, hoe meer de ziel naar me toe gaat. In deze ruige uitlopers van het Namib Naukluft-park, vlakbij de onherbergzame Kuiseb-kloof, ben ik volledig in mijn element. Ik kan geen genoeg krijgen van de brede oppervlakken in verschillende grijsachtige tinten, slechts soms doorbroken door eenzame acacia's.

Zodra je eruit komt, dood een 38-graden hot-sword. We kunnen in vijf uur twee auto's tegenkomen, hoewel Namibië meer is gereisd dan ooit.Als we twee fietsers in het diepe zand inhalen, twijfel ik even aan mijn mentale toestand. Maar - we stoppen en overtuigen onszelf - de twee zijn geen luchtspiegelingen. Als je het extreme leuk vindt, plan dan je fietstocht hier ...

Ik rijd mijn hoofd meer dan vrij

Na de woestijn komt het water: in de wilde, diepblauwe Atlantische Oceaan ligt het stadje Swakopmund. De natuur doet altijd alles goed. Ik herinner me deze onthulling van mijn laatste bezoek aan Namibië. Ik reed met de auto de "Gouden Cirkel", zoals we nu doen: Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha - Windhoek. Ik herinner me nog steeds hoe glorieus ik mijn hoofd vrij sloeg in dit broze, indrukwekkende landschap, dat dan plotseling bijna abrupt eindigt op de brullende oceaan.

Swakopmund - badplaats met retro charme

Zeelucht, frisse wind, kleine huizen, strandpromenade. De stad heeft eigenlijk een soortgelijke retro charme aan zee als haar Baltische zus. En zelfs aan het uiterste einde van de wereld weet u wat er momenteel elders gebeurt: op een parkeerplaats aan de strandweg is een foodtruck. Irene, 68, patat burgers en hotdogs met haar dochter, "Boere Roll" wordt hier genoemd. Een klein extra inkomen als aanvulling op de pensioenveroudering in Namibië is ook niet zo eenvoudig, zegt Irene. Ondanks het bijna altijd goed weer ...

Swakopmund ligt aan de Atlantische Oceaan - meer zee is dat niet

© Christian Kerber

Als je je echt wilt onderdompelen in Swakopmund, kun je dineren in het klassieke "The Tug", een visrestaurant aan het begin van de pier. Maar zonder reservering maakt u hier geen kans.

We gaan naar de vrij nieuwe "Ocean Cellar", waar je onder andere kunt kiezen tussen sushi en ceviche. Voor het nogal nuchtere Namibië dat behoorlijk ver vooruit ligt! Maar voor ons blijft Swakop - zoals de Namibiërs zeggen - slechts een korte verfrissende tussenstop op weg naar de wildernis, naar de wilde dieren.

Leeuwen en luipaarden in het Etosha National Park

Een dag later, in het Etosha National Park, zou je kunnen denken dat we een beetje gek waren. We rijden met een relatief hoge snelheid een meanderende zandweg lang, "sneller" noem ik, "we hebben maar 15 minuten!". Helaas reden we tot laat in de middag het park in en moesten we stipt buiten zijn bij zonsondergang om 19.00 uur. Anders moeten we in de auto blijven.

We hadden niet verwacht dat we zelfs maar dieren op onze korte proefreis zouden zien, maar al bij het eerste watergat was een luipaard diep ontspannen en binnen handbereik van onze auto. We konden onszelf niet afscheuren en hebben nu een klein probleempje. En dan is er plotseling iets onderweg, te ver weg om het te classificeren. Een grijsachtig silhouet. Niemand heeft het nu nodig. "Waarschijnlijk een leeuw", lachte ik, ervan overtuigd dat ik een grap maakte. "Het is een leeuw", zegt Christian en gaat naar het strijkijzer. En dan slentert ze langzaam naar rechts de bush in, de leeuwin. Niet zonder een beetje minachtend te lijken. Voor zonsondergang lijkt het uur van de dieren te zijn. Waarschijnlijk omdat dan maar een paar verdwaalde mensen ons door het park vinden.

Etosha biedt een enorme dierenbioscoop

De volgende dag hebben we meer tijd en krijgen we echt een grote bioscoop bij de aangeboden waterput: gazelles vergezellen ons naar antilope, zebra's en wildebeesten strekken zich samen uit in het koele water, en van de afstand schuift een achtkoppige olifantenfamilie. Het enige waar ik op wacht is de Ark van Noach, waar Elton John's ballade 'Circle of Life' ergens wordt gespeeld, terwijl de kleine babyolifanten in het water beginnen te spelen.

Zwemmen: Je ontmoet elkaar bij de waterplaats in Etosha

© Christian Kerber

"Okonjima Nature Reserve" - ​​een lodge met een missie

Aan het einde van onze tour, op de terugweg van Etosha naar Windhoek, trakteren we ons op een speciaal hoogtepunt: het "Okonjima Nature Reserve" bij Otjiwarongo. Er zijn 38 luipaarden en zes cheeta's die momenteel op het 20000 hectare grote terrein leven.

Naast twee lodges, een exclusieve Bush-suite en een camping, is de "AfriCat Foundation" hier thuis. De Stichting is een soort toevluchtsoord voor gewonde of getraumatiseerde luipaarden, want in tegenstelling tot de leeuwen, die alleen in nationale parken in Namibië wonen, zijn deze grote katten eigenlijk gratis. Het gevolg is dat steeds meer boeren hun hekken ophijpen om hun vee te beschermen, vallen in te zetten of zelfs de dieren te doden. Het aantal luipaarden is de afgelopen jaren zo sterk teruggelopen.

Bovendien zorgt de AfriCat Foundation voor de dieren die uit de vallen van de boeren kunnen worden gered. De meesten van hen worden voor het eerst waargenomen in een kleinere ruimte en zo nodig behandeld, voordat ze, uitgerust met een zender, worden teruggezet in de bush van het reservaat. Hier kun je ze bekijken op rangers-begeleide safari's. "Okonjima" is niet goedkoop, maar een lodge met een missie. Omdat de gasten helpen om AfriCat te financieren.

Luipaardsafari en kampvuur - het kan nauwelijks beter worden ...

De operators zijn vooral goed met ons geweest en hebben ons de Bush-suite een nacht gegeven.Een privé-huis in de bush, modern, maar volledig in de Afrikaanse stijl, dat voornamelijk wordt geboekt door bruidsparen, die het willen laten scheuren. Het zou me niet verbazen als hier de Dream Dates van de volgende "Bachelor" -shoot plaatsvinden.

Vanaf het weitläufgen-terras kijk je uit over een klein zwembad direct aan de savanne en een verlichte waterpoel. Twee antilopen maken hun avondwandeling in de verte, op de achtergrond is het bergsilhouet zichtbaar als we onze suite binnengaan na de luipaardsafari.

"Je kunt alles van Afrika afschudden, maar niet het stof", begroet Selma ons met een lach. De zon gaat al snel onder, Selma heeft het hout op de openhaard aangestoken en we vinden plaats in de campingstoelen. Als klap op de vuurpijl neemt Craig, onze ranger, deel aan zijn gitaar en begint te spelen. Later eten we, drinken we wijn, zitten we voor een lange tijd bij het vuur en kijken, kijken, kijken: antilopen, springbokken, wratten en stekelvarkens - ze komen allemaal in het donker naar het water.

Cheesy? Nope! Een normale avond in Okonjima

© Christian Kerber

'S Nachts blaast de geur van de savanne over mijn neus

Het is zo moeilijk voor me om naar bed te gaan. Maar de slaapkamers hebben tentwanden die je kunt oprollen, en dus val ik in slaap met krekels, de pittige geur van de savanne en een zacht briesje rond mijn neus. 'S Nachts word ik een paar keer wakker en kijk ik in de brede, donkere stilte van de savanne. Meer Afrika werkt niet.

Nikolas-tips voor Namibië

De rondleiding

De heen- en terugreis wordt in een iets langere vorm geboekt als een self-drive tour met autoverhuur Marco Polo Travel (13 dagen vanaf 2659 euro per persoon in een tweepersoonskamer, zonder vlucht, accommodatie in standaard lodges, optioneel, er zijn ook premium lodges vanaf 3839 euro per Persoon in de tweepersoonskamer). Als u niet graag zelf rijdt, kunt u een tour boeken met uw eigen chauffeur (10 dagen, vanaf 3759 Euro per persoon in een tweepersoonskamer, zonder vlucht). Alle informatie over www.marco-polo-reisen.com/individuell

Hoe komt u er

Rechtstreekse vluchten vanuit Frankfurt met Air Namibia vanaf 930 Euro of met Quatar Airways via Doha vanaf 750 Euro (ook te boeken via Marco Polo Travel).

Beste reistijd

Namibië is het hele jaar door een bestemming, het hoogseizoen van de meeste lodges (hoge prijzen!) Van ongeveer mei tot oktober, dus in de winter daar.

De lodges

Intu Afrika Camelthorn Kalahari Lodge: Familie gerund en betoverend met slechts een paar rieten dak bungalows - elk heeft een eigen terras met uitzicht. Klein zwembad, safari's. DZ / HP vanaf 174 Euro (Kalahari, tel. 63/24 08 55, www.intu-afrika.com/camelthorn.html).

Sossusvlei Lodge: Zeer groot resort in de stijl van een clubhotel. De kamers bevinden zich in individuele bungalows en het grote terras van het restaurant biedt een weids uitzicht. Dubbel / HB vanaf 196 Euro (Namib Desert, Tel. 63 29 36 36, www.sossusvleilodge.com).

Swakopmund Sands Hotel: Klein modern stadshotel dichtbij het water. De kamers hebben geen direct zeezicht, maar deels (kleine) terrassen. DZ / F vanaf 120 Euro (Strandstraat 3, Swakopmund, tel. 64 40 50 45, www.swakopmundsandshotel.com).

Damara Mopane Lodge: Nieuwe, kleurrijke houten huizen, ingericht in een moderne stijl - voor degenen die niet van klassieke safari-stijl houden. 'S Avonds brandt er een vuur in het open restaurant - leuke sfeer. Dubbel / Halfpension vanaf 160 Euro (Twyfelfontein, tel. 61/42 72 00, www.gondwanacollection.com).

Toshari Lodge: Modern, eenvoudig, niet te groot, met een mooi zwembad. Het duurt ongeveer 20 minuten om naar het Etosha National Park te gaan, ideaal voor diegenen die niet in de staatskampen in het park willen wonen. Verdubbeld / F vanaf 105 Euro (Etosha Park, tel. 67/33 34 40, www.toshari.com).

Okonjima Lodge: Naast de exclusieve Bush Suite (FB vanaf 663 Euro per persoon) is er het Luxury Bush Camp (tweepersoons / halfpension vanaf 460 Euro), het eenvoudigere Plains Camp (tweepersoons / halfpension vanaf 300 Euro) en de Camp Suite (vanaf 25 euro per persoon). Vanuit de lodges of de camp suite kun je kleine wandelingen maken. De luipaarden bevinden zich in een extra beveiligde zone, die alleen met een gids kan worden bezocht (Otjiwarongo, tel. 67/31 40 00, www.okonjima.com).

Hilltop Guesthouse: Eenvoudig maar leuk pension met terras en zwembad midden in de hoofdstad Windhoek. Het ontbijt wordt voor elke gast persoonlijk op het balkon geserveerd. Perfect voor de aankomst- of vertrekdag. Vraag om kamers op de eerste verdieping! DZ / F vanaf 70 Euro (tel: 81/24 52 750, Lessing Street 12, Windhoek, www.hilltop.com.na).

Goed om te weten

Vanwege de hoge vraag op dit moment moet je een reis naar Namibië op tijd plannen? - ongeveer een jaar eerder. Vooral de meer individuele kleinere lodges worden snel geboekt. De meeste autoverhuurbedrijven hebben een auto nodig die van binnen en van buiten is gereinigd. Er zijn voldoende wasfaciliteiten in Windhoek (bijvoorbeeld bij benzinestations), maar je moet minstens een uur plannen.

telefoon

Netnummer Namibië 002 64 

World War One (ALL PARTS) (Mei 2024).