reizen
Mei 16, 2024

Sri Lanka: onontdekte oostkust

We glijden over de snelweg, het is nieuw en vlekkeloos zoals de Toyota waarin we zitten, de reststops zijn zo modern als luchthaventerminals. Alleen de golvende palmzee en het grote witte Boeddhabeeld op de berg herinneren me eraan dat ik in Sri Lanka ben. En de chauffeur naast me, die ons van het vliegveld ophaalde.

"Mahinda, betekent je naam iets?" Vraag ik hem. 'Mahinda is de naam van de zoon van de Boeddha', zegt hij en hij ziet er zo uit: een geschoren schedel, een vriendelijk gezicht, grote oren, een kleine buik. Hij is Sinhalese en trouw, zoals de miniatuurboeddha onthult, die zich aan zijn karretje houdt. Mahinda neemt fotograaf Stephanie en mij acht dagen mee door het oosten van Sri Lanka, waar niet de Singalezen, maar Tamils en moslims in de meerderheid zijn.

Dansers voor een boeddhistische tempel in Gandara

Het is mijn derde keer in Sri Lanka. In 1986 ervoer ik een land van schokkende schoonheid en duizelingwekkende armoede: overal waar ik me verwonderde, hingen druiven van bedelende kinderen aan me. In 2002 reisde ik naar de bergen en de stranden van het zuidwesten - droomstranden, maar dan vol met ligstoelen. Maar ik werd verliefd op dit eiland, dat alles heeft wat exotisch is: waar pauwen rondlopen zoals onze duiven, waar je curry's eet met je handen en waar plaatsen namen dragen als Mahakumbukkadawala.

Het brandhout om te koken wordt vaak uit de struik gehaald - door draad

Zeven jaar na het einde van de burgeroorlog wil ik ook de oostkust van Sri Lanka leren kennen

Zeven jaar na het einde van de burgeroorlog wil ik eindelijk de oostkust leren kennen. Nadat de Tamils daar bijna drie decennia zonder succes vochten voor hun onafhankelijkheid en de tsunami in 2004 woedde, wacht de regio nu op vakantiegangers. Toch zijn ze nogal schaars - ook omdat de luchthaven aan de westkust ligt en je bijna twee dagen naar de andere kant nodig hebt. Maar we hebben tijd en we kijken uit naar de lokale bevolking.

De eerste nacht brengen we door in de koloniale stad Galle, en ik ben meteen weer verliefd: in de ratelende tuk-tuks, de mannen met de vloeiende jasstaarten, de vrouwen met hun gevlochten vlechten, trots terug woon-werkverkeer, de kleurrijke vissersboten op het strand. In het historische hotel vervolgens gepolijst tropisch hout onder de blote voeten, en in de ochtend schudt een ananas de diepe zwarte koffie.

Na het ontbijt vertrekken we naar Kataragama. In het tempelcomplex bij de poort naar de oostkust wordt blij pluralisme geleefd. Naast elkaar buigen gelovigen van verschillende etnische groepen en religies voor goden en wijzen die hen royaal delen: hindoe-tamils aanbidden Boeddha, hindoe-boeddhistische aanbidders zoals Kataragama, die de tempel zijn naam geeft. Er is ook een moskee voor de nakomelingen van Arabische zeelieden.

Parvati, de vrouw van Shiva en moeder Ganesh. Een van de godinnen die de hindoes aanbidden.

Achter Kataragama begint de struik. Op sommige plaatsen staan elektrische hekken langs de weg om mensen tegen de olifanten te beschermen, legt Mahinda uit. Maar net als religie in Sri Lanka, is de natuur ook niet beperkt: opeens staat een olifant aan de kant van de weg. Mahinda laat het gas los en rent voorbij. Een paar minuten later de volgende, heeft hij zijn slurf op het asfalt gelegd, alsof hij wilde zeggen: de mijne! Mahinda stopt en heeft niets beters te doen dan te zeggen dat een olifant onlangs een Jeep zwaar heeft geslagen. Een tegenligger stopt ook. Ik voel dat Mahinda nerveus is, dat zal ik ook doen, dan zegt hij: "Laten we wachten ..." Plots gooit de andere bestuurder een stuk fruit naar de olifant. Het werkt, het dier keert zich onmiddellijk naar het voedsel. Mahinda gebruikt het moment ook en rijdt snel voorbij. "Heb je honger?", Vraagt hij kort daarna, en zonder op ons antwoord te wachten, stopt hij en koopt een armvol mango's uit een fruitkraam. "Zijn ze voor ons of voor de olifanten?" Vraag ik. "Voor ons natuurlijk!", Beweert Mahinda en kijkt weg. Natuurlijk een erezaak.

Aanbod voor de tempels: kommen vol fruit en lotusbloemen

Er is geen olifant meer, maar we zien nu hindoetempels in de dorpen, die allemaal zijn versierd met goden en demonen - we naderen het Tamil-land. Het wordt droger, niet alleen koeien, geiten steken ook de weg over en de kokospalmen worden verbonden door de zuinige waaierpalmen. Mahinda is verbaasd zoals wij, zelfs voor hem is het oosten nieuw territorium. Maar gelukkig is voor hem normaal, wat voor Duitse mannen ondenkbaar is: hij heeft noch kaart, noch Navi en geen remmingen om de weg te vragen.

Daarom vinden we ons kleine strandhotel in Arugam Bay aan de oostkust zonder problemen. Al bij de receptie herinnert een bord ons eraan om te ontspannen: "Meer liefhebben, minder zorgen maken!" Dat is makkelijk.Gasten en obers lopen op blote voeten, we gooien ook onze schoenen uit en wandelen naar de strandbar "Mambo? S", waar de beats uit de laptop komen, en drinken de fruitshake-kaart in de schaduw van de palmbomen totdat de eerste vissers naar de oceaan peddelen ,

Baywatch: De redders van Arugam Bay waken over deze lodge

Hoog tijd, laten we stoppen om te wandelen naar het "Main Point", naar de surfers. De zon gaat onder aan de andere kant van Sri Lanka, hier zijn de surfers het avondspektakel. Sunnyboys schuifelde, net als Tavish uit Colombo, het bord onder zijn arm, een blikje Lion-bier in de hand. Zijn Engels is uitstekend, hij ging naar de internationale school in de hoofdstad, zegt hij en gaat bij ons zitten in het warme zand. Samen zien we de surfers virtuoos optreden op golven die in december 2004 zo dodelijk waren. En dus passen de verhalen van de jongemannen misschien niet helemaal in de vrolijke sfeer. Khan zegt dat hij in een boom klom toen de gigantische golf kwam. Ram, dat hij rende tot hij instortte. Hij wil niet over de oorlog praten. Ik vraag nog steeds: "Willen de Tamils nog steeds autonomie?" Ram weigert: "Het gebeurt toch niet", "dat gebeurt toch niet."

De volgende avond missen we het strandleven, omdat Ranger Cassun ons ophaalt voor de zonsondergangsafari in het nabijgelegen Kumana National Park. Het park was een toevluchtsoord voor Tamil-rebellen en werd in 2010 heropend. Mahinda zit in de Jeep met zijn ogen dicht, blijkbaar blij dat hij niet zelf hoeft te rijden. We schommelen over een rood spoor door een moerasland vol vogels, krokodillen en buffels. Ontdek een cobra die in een termietenheuvel glijdt om zijn buik te doden met insecten, neushoornvogels, jakhalzen, apen ... en zelfs luipaarden die door het struikgewas sluipen! "Mahinda, word wakker, je mist alles!" Fluister ik opgewonden. Hij mompelde alleen iets over 'oog breken'. Misschien zou ik een pauze hebben genomen in de overvloed van dit land, dan zou ik niet constant olifanten zien in de ronde granieten rotsen of krokodillen in de takken, die op de grond liggen.

De vissers van Arugam Bay rijden 's nachts weg. Overdag liggen haar kleurrijke boten op het strand.

In de ochtend is het vertrek van Arugam Bay moeilijk. Iedereen die we tegen ze zeggen dat we naar Passikudah gaan, is aan het puffen - 'toeristisch', 'betonnen jungle', en hoe dan ook, 'het is hier zoveel leuker'.

Op de kustweg naar het noorden wordt het eenzamer, een paar vissers gooien sierlijk hun netten in de glinsterende lagunes, hier en daar herinnert een verlaten huis aan oorlog en tsunami. Alleen de hindoetempels zijn magnifieker, de koepels van de moskeeën groter en gouden. Wat ontbreekt zijn de elegante witte Dagoben en Boeddhabeelden van het Westen.

Bedevaartsoord: voor hindoes is de Koneswaram-tempel in Trincomalee een heilige plaats

Passikudah verrast ons: geen spoor van betonnen jungle. Ver en wijd niets anders dan kokosnootplantages, slechts af en toe een strandhotel. Er is echter geen spoor van de overvloed van Sri Lanka, en daar kunt u de regio de schuld van geven. Het was volledig verlaten in de oorlog, de hotels waren bezet of geplunderd door de rebellen, voordat de tsunami de overblijfselen in zee bracht. In 2011 werd het eerste nieuwe resort geopend.

"Panama" is de naam van dit eenzame strand in de buurt van Arugam Bay

Ik ben moe van de rit en na het inchecken in het hotel heb ik in het infinity-zwembad direct aan het strand gestommeld, eerst de vingers rimpelden. Een charmante plek, die voornamelijk bestaat uit zee-, zand- en palmbomen. Zelfs de oceaan is glad, de diepe baai kalmeert de branding en in plaats van de gebruikelijke kleurrijke vissersboten vervelen twee witte jetski's zich op het strand. De ideale plek voor een pauze. Desondanks mis ik de weelderige van de afgelopen dagen een beetje.

Onze laatste stop is nog meer afgelegen: de bungalows van het resort "Jungle Beach" in Kuchchaveli, verborgen in het groen, zijn de enige gebouwen aan de grote baai. In de ochtend mis ik een attractie van het oosten niet: zonsopkomst aan zee. Ik duik in kuipwarme golven, alleen ogen van zandkleurige krabben. Ondanks het vroege uur zijn lucht en water bijna lichaamstemperatuur, de grenzen tussen de elementen lijken te verdwijnen - het is het ultieme gevoel van welzijn in volledige eenzaamheid.

Zwembadpositie: het jungle-strandresort in Kuchchaveli hoeft zelden het grote, weelderige zwembad te delen. Het strand is ook geweldig.

Maar wanneer het ontbijt in de tuin wordt geserveerd door hotelmanager Thimasha Wanasinghe, wordt me duidelijk dat we ons in het midden van Sri Lanka bevinden, ondanks alle afgelegen ligging. Ze vertelt dat het door Sinhalese geleide resort voornamelijk lokale mensen in dienst heeft om hen perspectief te geven: 47 ex-rebellen - "ze werden destijds gehersenspoeld" - en acht oorlogsweduwen om hun kinderen te voeden. Verzoening kan zo gemakkelijk zijn, denk ik. Mijn blik valt op de prachtige lotusvijver waar we zitten.Van modder en duisternis vecht de lotus naar het licht. Net als dit land dat net nieuwe schoonheid vindt.

--------

Sri Lanka - gehavend land: In het noorden en zuiden van Sri Lanka heeft de terroristische organisatie LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) gevochten voor de onafhankelijkheid van de Tamil-gebieden van de door Sinhala gedomineerde staat Sri Lanka van 1983 tot 2009. De burgeroorlog eindigde met de overwinning van de regeringstroepen op de rebellen. Het dodental wordt geschat op meer dan 80.000. De tsunami van 2004 heeft het zuiden en oosten van het eiland zwaar getroffen en meer dan 30.000 mensen gedood.

---------

De oostkust van Sri Lanka: de rondreis

De "East Coast Tour"(Colombo" Galle "Kataragama" Arugam Bay "Passikudah" Kuchchaveli "Anuradha pura Negombo) wordt aangeboden door Lotus Travel. De haltes zijn variabel, evenals de hotelcategorieën (3 tot 5 sterren) 8 dagen vanaf 854 euro per persoon in een tweepersoonskamer incl. reizen met de auto, Duitstalige chauffeursgids, halfpension, bezienswaardigheden en transfers (Lotus Travel Service, Baaderstraße 3, 80469 München, Tel. 0 89/20 20 89 90, www.lotus-travel.com).

Hotels aan de oostkust van Sri Lanka: hier zijn we gebleven

Auteur Susanne Arndt geniet van het voortreffelijke ontbijt in het Jungle Beach Resort aan de baai van Kuchchaveli.

Fort Bliss gal, Leuke B & B in koloniale stijl in de oude binnenstad in Galle Fort. DZ / F vanaf ongeveer 70 Euro (84, Light House Street, Fort, Galle, Tel. 912 24 81 68, www.fortblissgalle.com).

Mandara rozen, Enigszins onpersoonlijk, groot resort met zwembad in de buurt van het tempelcomplex Kataragama. Dubbel / V vanaf 99 Euro (Kataragama, Tel. 472 23 60 30, www.mandararosen.com).

Bay Vista Hotel. Mooi hotel op het strand van Arugam Bay. Yoga op het dak. DZ / F vanaf ongeveer 73 Euro (Arugam Bay, Tel. 632 24 85 77, www.bayvistahotel.com)

Uga baai, Luxe strandresort met zwembad, spa en strandbar aan de baai van Passikudah. Bungalow / F vanaf 110 Euro (Coconut Board Road, Tel. 655 67 10 00, www.ugaescapes.com/ugabay).

Jungle Beach, Enige resort aan de afgelegen baai van Kuchchaveli met zwembad, spa en leuk openluchtrestaurant. Geweldig voor pasgetrouwden! Bungalow / F vanaf ongeveer 140 Euro (27e kilometer post. Pulmuddai Road, Tel. 265 67 10 00, www.ugaescapes.com/junglebeach).

St. Lachlan Hotel & Suites, Goede uitvalsbasis voor de nacht voordat u terugkeert naar Europa: boetiekhotel met zwembad in een rustig steegje van Negombo. DZ / F vanaf ongeveer 73 Euro (25 St.Anthoney? S Lane, Negombo, Tel. 312 27 50 00, www.stlachlanhotel.com).

lezen

Stefan Los Reishandboek Sri Lanka. De informatieve reisgids behandelt ook de oostkust (23,99 Euro, Loose).

Reistijd - moesson, regenseizoen, droog seizoen

Geen seizoenen, maar moessonwinden en de regen die ze veroorzaken, beïnvloeden het tropische klimaat van het eiland. Terwijl de westkust van november tot april een droog seizoen (en hoogseizoen) heeft, heerst aan de oostkust van april tot september een droog seizoen. Daarna begint met de noordoostelijke moesson, die niet veel nattigheid brengt.

telefoon

Netnummer voor Sri Lanka: 0094

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRA TIP: nog veel meer geweldige reizen over de hele wereld zijn te vinden in de ChroniquesDuVasteMonde Travel Worlds (Ad).