Papoea-Nieuw-Guinea: The Land of Gifts
Licht in de jungle: de hooglanden van het hoofdeiland zijn tot 5000 meter hoog, weelderig begroeid - en toch bewoond
"Houd je ogen vast," sist de vaderen de mini-krijger, minder dan drie, neemt alle moed, draait zijn donkere ogen op me, danst als een op afstand bestuurde kat en zwaait de knuppel. De vader sluipt erachter. Hij is helemaal besmeerd met klei, draagt een masker - een grimmig gezicht met rimpels in zijn voorhoofd. In de gapende mond staken de slagtanden van een wild zwijn. Hij spant de boog. Hij mikt op mijn hersenen. De pijl trilt. Ik ben verlamd. Vier uur geleden stapte ik uit het vliegtuig, uit de kleurrijke, snelle wereld van de wereld: elf uur naar Singapore, zes uur naar Port Moresby, hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea, één naar Goroka, provinciestadje in de hooglanden. Dan nog eens 30 minuten met de auto naar het dorp Asaro - en nu dit. De pees sist. De pijl. Blijft. In de boeg. Met zachte stappen trekken de krijgers zich terug.
"Waarom ben je hier?", Had Raphael, onze gids, onderweg vanaf het vliegveld gevraagd. En ik had het eerder verteld. Toen we kinderen lastigvielen, zei mijn vader: "Als je niet stopt, ga ik naar Papoea-Nieuw-Guinea." We dachten: dit is met de onze. En we probeerden hem niet van streek te maken. Soms toonde hij ons ook een oud etnografisch boek van zijn vader. We zagen foto's van mannen met doorboorde neuzen en waren gefascineerd. Nu heb ik het gevoel alsof ik in dit boek ben beland: ik zit op een houten bank voor me in de dorpsplein krijgers van de Asaro-stam, beroemd om hun enge maskers. Naast me zit Raphael te hurken. Met hem zullen we wandelen naar zijn geboortedorp, een afgelegen gehucht in de hooglanden - en van daaruit verder naar een klein stadje aan de kust. Twee stations. Niet meer.
We willen tijd hebben om met mensen te praten. En we willen hun cultuur van geven leren kennen: geschenken, die we hebben gelezen, zijn erg belangrijk in Papoea-Nieuw-Guinea. Van giften en tegenstellingen, draaien de mensen hier, in een verspreide samenleving van vele stammen, een netwerk van relaties. En alleen als dat niet lukt, bereik je pijl en boog. We brengen ook souvenirs uit Duitsland. Ik hoop dat haar magie werkt.
Op de volgende pagina: Je kunt geen tegengiften claimen
Handwerk in de hooglanden: vrouwen in het dorp Pompomeri maken tassen
De chocoladerepen. , , , , , Ik geef een paar mensen van de Inaugl-stam. Twee dagen lang waren we van de Asaro-krijgers naar hen toe afgedwaald. Papoea-Nieuw-Guinea bestaat uit groepen kleine eilanden en het grote eiland Nieuw-Guinea, over de hele lengte waarvan een bergketen. We kruisten een deel van dit hoogland op weg naar de Inaugl: door een jungle waarvan het bladerdak zo dicht was dat er weinig zonlicht op de grond viel. Er waren open plekken van paarse vlinders die dansen tussen witte gebleekte stenen en oranje bloemen. Heeft de 3200 meter hoge berg Bugungegle overwonnen, overnacht in een hut in het bos.
'Weg', de jongens die ons begeleidden, noemden het pad, dat maar zo breed was als een voet. Toen bereikten we het dorp Pompomeri: vrouwen kwamen ons tegemoet in kleurrijke gebloemde jurken en rokken, en mannen in cargo shorts en losse T-shirts. "Api middag," riepen ze ons toe wat Pidgin is, een brabbeltaal verkort tot ongeveer 1700 woorden, wat veel mensen hier zeggen: "Happymiddag" betekent een gelukkige middag. Ze namen ons mee naar hun guesthouse, waar ze zwervers onderbrengen. Om de paar weken. In de hooglanden leven mensen grotendeels onaangetast door de beschaving.
Tot 1927 werd het zelfs als verlaten beschouwdomdat ze in afzondering in hun valleien leefden, soms met elkaar vochten, maar zelden enig contact hadden. Zelfs geen gemeenschappelijke taal die ze ontwikkelden, maar 867 verschillend - in een gebied dat net zo groot is als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland samen. Niettemin konden ze communiceren via de taal van de geschenken. Dat is vandaag nog steeds het geval. Vriendschap, ze vertellen me 's avonds, als we samen aan tafel zitten: vriendschap begint op een kleine manier met ons. Misschien geef je iemand steeds een sigaret, dus hij zal opmerken dat je om hem geeft. Dan geef je hem iets groots. En wacht even.
Je kunt geen tegengiften claimen. Maar de ander zal het geven wanneer je het nodig hebt. Hij is verplicht om. Dat is het basisprincipe in Papoea-Nieuw-Guinea. Het heet "Wantok", dat is Pidgin en is afgeleid van "one talk": iemand die dezelfde taal spreekt als jij, dat kan je buurman zijn. Of de schoonzoon.Of de rechter die de dief runt omdat hij zijn Wantok is en hij hem iets schuldig is. Dit kan ook de gast uit Europa zijn. Door de taal van geschenken ben je verbonden. We eindigen de dag met het doneren van onze chocoladerepen. En word 's morgens wakker met een koffiegeur in de neus.
Op de volgende pagina: Het kostbare kostuum wordt veilig bewaard
Onderdak van het ChroniquesDuVasteMonde-team onder de Bugungegle-top
De liefde. , , , , , Twee mensen geven elkaar een ritueeldie we de volgende dag ontmoeten. We maken een wandeling door de weelderige tuinen, over zoete aardappelbedden, een koffieplantage, langs bananenbomen. In de schaduw van een boom zijn vrouwen, ze brengen ons naar het dorpsplein. Daar worden mensen getransformeerd, versierd met raadselachtige stukken: een oude vrouw draagt een boomkangoeroehuid voor haar borsten en een kroon van veren op haar hoofd. Rond haar heupen snoeren koorden als een raffia rok; Ze draagt een maansikkel van een maansikkel om haar nek. En aan een touwtje een sleutel. Voor wat? "Voor mijn koffer."
In elk huis, zegt ze, is er een veilige plek voor het kostuumomdat dat zo waardevol is. De reden dat ze de kleding vandaag maakte, is zingen - een ritueel waarbij de jongens en meisjes van de stam elkaar recht houden: in twee rijen zitten ze tegenover elkaar, hand in hand, zingend en wriemelend met hun hoofd. Het zijn romantische liederen van bloemen, bergen, vlinders en twee jonge mensen die elkaar ontmoeten onder een grote boom. De vrouwen kijken naar de man links, soms de man rechts diep in de ogen. En soms knippert er plotseling iets. Een vonk die zegt: ik vind je leuk. Ik wil jou. Wil je mij ook? "Je gaat naar de disco," zegt de jonge leraar die naast me staat, "we vonden elkaar bijna bij het zingen."
De eerste koekjestrommel. , , , , , Ik geef Raphael het einde van onze wandeling door de hooglanden. Hij bracht ons terug naar het hotel in Goroka, "Bird of Paradise", bijna internationale standaard. Morgen vliegen we verder, zonder hem, naar de kust. Nu zitten we gelukkig in de lobby en ik overhandig hem het pakket. Bedankt: "Ik zal ervoor zorgen dat er niets met je gebeurt", had hij in het begin gezegd. En hij hield die belofte. Raphael pakt het pakket. Klem het onder zijn arm. Ga naar buiten, blootsvoets over de marmeren vloer, terug naar zijn dorp. Ik zorg voor hem, word een beetje bedroefd. En plotseling besef ik dat ik hem niet alleen het blikje heb gegeven als een bedankje: misschien herinnert ze hem aan mij. Op onze reis. Althans voor een korte tijd. Ik lijk ook mijn eigen rituelen van geven te hebben.
Op de volgende pagina: De vrouwen behoren tot het land
Blue Hour at Alotau Canoe Festival: tijdens de vreedzame regatta ontmoeten stammen elkaar en vechten ze elkaar
De tweede koektrommel. , , , , , Ik geef Bogi, een vrouw uit Mutuyuwa, een kustplaats in het zuidoosten van het grote eiland Nieuw-Guinea. Omdat ze me drie dagen begeleidt. Of beter: ik zij. Omdat Bogi het druk heeft. Alotau organiseert al een paar jaar een kanopestival en hun dorp wil daar met een paar boten heen. Groen, de kust in Mutuyuwa nestelt zich tegen de baai, palmbomen bukken over het water. Af en toe zijn er huizen tussen de bomen, hoog op palen. Op het strand zijn drie dugouts. Oorlogskano, 20 meter lang. Wanneer we aankomen, zetten de botenbouwers de laatste hand op. Men schildert nog steeds het houtsnijwerk op de boeg, drie vogels, een regenboog, de monding van een barracuda. "Dat zegt dat we oorlogszuchtig van plan zijn, in de nevel van de ochtend", legt hij uit.
Eerder werden dergelijke kano's gebruikt in tribale feuds, om op het water te vechten. Tegenwoordig is het kanofestival echter om de stammen met elkaar te verbinden. Vrouwen komen naar de bouwplaats, brengen potten en eten. Een van hen is Bogi. "De mannen werken," zegt ze, "en we koken." Niet alleen deze rollen, maar ook het eigendom volgt vaste regels in het land van donatie: "Wij bezitten het land", zegt Bogi en betekent de vrouwen. De samenleving aan de kust is matrilineair, gemarkeerd door de moederreeks: de moeder geeft over aan de dochters - in plaats daarvan, zoals op veel plaatsen in de wereld, de vader van de zonen. "Maar de man is de baas, hij bepaalt waar we wonen." Als ze naar hem toe verhuist, wordt haar land beheerd door haar broers. Maar als de man sterft of ze uit elkaar gaan, kan ze teruggaan. Evenzo haar kinderen.
De broers zijn verplicht om ze te accepteren. Binnenkort worden de aardappelen geschild, de pot is vol. Twee vrouwen hebben hem in brand gestoken. Hij is erg lang. Bogi ziet mijn ogen: "Ben je bang dat we je gaan koken?" In feite ben ik gaan begrijpen dat Papoea-Nieuw-Guinea andere rituelen had dan schenkingstradities: tot ongeveer 1950 werd het vlees door de vijanden tijdens ceremoniën opgegeten. De vrouwen giechelen. Alleen Bogi wordt plotseling serieus. "Vroeger probeerden missionarissen uit Samoa hier te landen, de mensen in het dorp waren woedend en als mijn overgrootmoeder hen niet had binnengelaten, zou het slecht voor hen zijn geweest, maar maak je geen zorgen, het kannibalentijdperk is voorbij."
Op de volgende pagina: Een uitstapje in het water
? Street geweest? De lokale bevolking noemt dergelijke trekkingpaden
De kano's. , , , , , zijn niet alleen om te rijdenIk leer de volgende dag. In het begin ziet alles er echter als volgt uit: wanneer de zon het eerste licht over de berg zendt, wekt een diepe toon ons op - de roep van de schelpblazer. De kano's zijn op weg naar het stadje Alotau naar het beursterrein. We openen ook, over land. Alotau ligt in een diepe baai; een plaats met 10 000 inwoners en twee supermarkten. Aan de overkant van de rivier stijgen grijsblauwe bergen op.
Er! Aan de horizon verschijnt een driehoek. Het eerste zeil. Het komt dichterbij, dan nog een, veel. Al snel is het strand vol met boten, de zeilboten zijn er, ga een regatta. De oorlogskano's komen later. Vlaggen waaien in de wind, kinderen spelen, mannen praten winkel. Jongens blijven hangen in de schaduw; iemand vraagt: "Kom je nog een keer rond?" Ze duwen de kano in het water, zetten het zeil en het ding schiet over de rivier. Hij leunt naar de zijkant. Water sist langs de kant van het schip, slechts een paar vingers van hout scheiden ons van de golven. Maar de kapitein staat rustig aan dek en brengt ons veilig terug naar de kust.
De jongens genieten ervan dat we ze bewonderen. Ze komen van een van de eilanden: "Een man is maar een man bij ons wanneer hij een kano heeft gebouwd", zegt een. Als bruidsprijs heeft hij er vaak twee nodig: hij geeft er een aan de familie van de vader van de bruid, een van de familie van haar moeder. "Ik werk voor het gezin van mijn vrouw." Wat hij niet zegt, is dat de vrouw later als compensatie voor de geschenken voor hem werkt. Bestelde de tuin. Het eten is aan het koken. De kinderen worden verzorgd.
Op de volgende pagina: kettingen van zalmrode schelpschijven
Ook mooi aan de achterkant: inheemse klederdracht
De sieraden. , , , , , is hier aan het kustgedeelte van een oud geschenkenritueel. Dat zegt Amoz, de woordvoerder van de matroos, een oudere heer met een sik en een gevlochten tas met een kalender en betelnoten - het favoriete medicijn hier dat je een sterk en onkwetsbaar gevoel geeft. "Jongens," zegt hij, "kunnen natuurlijk varen, maar alleen de ouderen begrijpen wat de Kula-ring is." In dit ritueel worden sieraden volgens een vaste volgorde doorgegeven: een man reist per kano naar een naburig eiland en geeft zijn partnerketens zalm-rode schaalschijfjes of armbanden gemaakt van paarlemoer.
Friendship Band: De sieraden maken deel uit van een oud giftritueel dat duizenden mensen met elkaar verbindt
De ontvanger is zeer vereerd en houdt de sieraden een tijdje. Dan breekt hij voor zijn deel. Dat is hoe het geschenk gaat, en na verloop van tijd ontstaat er een partnerschap dat duizenden mensen met elkaar verbindt. Dat deze connectie niet vanzelfsprekend is, realiseren we ons nu, in de grote finale: er verschijnen streken aan de horizon. Daar zijn ze, de oorlogskano! Al snel zie je het ritmische op en neer gaan van de peddels, de gebogen lichamen verkoold met houtskool, de spieren, het zweet op de schouders van de mannen. De roeiers passen de kano's aan, de granaathoorn klinkt: de race begint. "Muuutuuuuuuuyaaa!" Blaft Bogi.
De mannen vallen in het ritme, zoals naalden voor naaimachines steken op de peddels. De mensen juichen. Er is een kano omslaan. Ours! De mannen zwemmen, klampen zich vast aan de romp. Even later kapseist een tweede. Onze tweede! Geramd. Stilte op het strand. Zachtjes zegt iemand: "Dat was opzettelijk!" "Die waren jaloers," zal de leider van de roeiers van Mutuyuwa later zeggen, "omdat onze kano's zo mooi zijn." Het incident moet worden opgehelderd. Maar niet met speren, maar met woorden.
Op de volgende pagina: Het schommelende varken
"De kano's komen eraan!" Bogi, die onze auteur drie dagen vergezelde
Het varken. , , , , , is een van de vele geschenkenUitwisseling aan het einde van het kanopestival. Het hoogtepunt is feestelijk versierd. Bogi trok een bastrok aan en schilderde zijn gezicht met een cirkel van witte stippen.
Elk dorp presenteert geschenken van vriendschap aan anderen: zakken rijst. Bananas. Ingeblikt rundvlees. Kokosnoten, zoete aardappelen. En een varken: het is verbonden met een boomstam met zijn voeten en stenen als de mannen het dragen.
Waar is de kokosnoot? Hij weet het
"Geef hem schaduw!" Schreeuw de vrouwen, "anders zal het sterven." En iemand houdt er een parasol overheen. Dansen, de uitwisselingspartners gaan omhoog. Men reikt naar zijn hand. Let op de geschenken. Ladingen op haar schouders en bladeren. Dit lijkt een beetje op Kerstmis. Wat leuk, dus Kerstmis zal in de toekomst meer voor mij zijn als een pakket onder de boom met veel voedsel. Het zal me eraan herinneren dat geschenken iets anders zijn dan aardigheidjes. Ik zal denken aan het principe van verbondenheid. Tot de zonden. Naar een dik varken over de grill. Ik liet een paar biscuitblikjes achter, ik neem deze foto's mee.
Op de volgende pagina: Reisinformatie Papoea-Nieuw-Guinea
Reisinformatie op Papoea-Nieuw-Guinea
aankomst: Vluchten naar Papoea-Nieuw-Guinea gaan altijd door de hoofdstad, Port Moresby. Bijvoorbeeld, met Singapore Airlines naar Singapore, vervolgens met Air Niugini via Port Morseby naar Goroka, terugvlucht vanaf 1900 Euro.
Natuurlijke Drugs: wie kauwt op betelnoten, voelt zich sterk en onkwetsbaar
Beste reistijd: Het hele jaar open. Trekking in de hooglanden is het beste tijdens het droge seizoen van mei tot oktober. Midden september kun je de Goroka-show van de culturen van de regio www.gorokashow.com ervaren
Kanofestival in Alotau meestal op het eerste weekend van november www.milnebaytourism.gov.pg
book: Ikarus Tours biedt groeps- en individuele rondleidingen, bijvoorbeeld. B. 18 dagen Papoea-Nieuw-Guinea en Fiji-eilanden, DZ / VP vanaf 4290 Euro / persoon
(Tel. 08 00/463 64 52, www.ikarus.com). - Best of Travel Group organiseert gepersonaliseerde reizen. Prijzen op aanvraag
(Tel. 028 31/13 32 09, www.botg.de). - Pacific Travel House heeft duiktrips in het programma. 12 dagen in de baai van Milne incl. Vluchten en 21 duiken, DZ / VP vanaf 3133 Euro / persoon (tel. 089/543 21 80, www.pacific-travel-house.com).
- De afdeling Driftwood organiseert boottochten rond Alotau. Het ligt aan het strand, vandaar reist een traditioneel commercieel schip tussen de eilanden voor de baai van Milne. Overnachting in houten huizen. B & B vanaf 78 Euro / persoon (PO Box 295, Alotau, Milne Bay Province, Tel. 006 75/641 00 98, Fax 641 01 76, www.driftwoodpng.com
- Raphael Kogun was de gids van ons team in trekking in de hooglanden. Met zijn lokale team organiseert hij soortgelijke tours in het Goroka-gebied (PO Box 271, Goroka 441, Eastern Highlands Province, e-mail: niuginiadventuretrekkers@yahoo.com).
te lezen: Papoea-Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden. Grondig onderzochte reisgids; in het Engels (Lonely Planet, 25,50 Euro). - Solomon Blue. Half als reportage, half zo narratief portretteert Milda Drüke het avontuur om een kano te bouwen in Papoea-Nieuw-Guinea (19,90 euro, Frederking & Thaler). - jungle kind. Van het meisje dat uit het stenen tijdperk kwam. Memoires van auteur Sabine Kuegler over haar jeugd in West Papua, grotendeels onaangetast door de beschaving (8,95 euro, Paperback van Knaur). INFO VVV-kantoor Papua Nieuw Guinea, Kaiserstr. 47, 60329 Frankfurt, tel. 069/63 40 95, fax 631 33 32, www.pngtourism.de
Goed? Evil? Dat hangt van de Asaro af, of ze maskers dragen
Op de volgende pagina: Papoea-Nieuw-Guinea in afbeeldingen
