mode
Mei 2, 2024

Legendarische dingen

Bruin en robuust

De eerste jeans waren bruin en werden gedragen door bretels - niet bijzonder sexy, maar zeer praktisch. De Duits-Joodse emigrant Levi Strauss liet haar in 1853 vervaardigen voor Amerikaanse goudzoekers. Volgens de legende scheurden de arbeiders de ruige canvasbroek uit zijn hand - en sliepen ze zelfs in.

Levi Strauss

Strauss verbeterde het originele model resoluut door de naden met gepatenteerde koperen klinknagels vanaf 1873 te versterken. Omdat de jeans al blauw was - Strauss had de bruine tentstof vervangen door een indigo-geverfd, duurzaam katoenweefsel einde van de jaren 60.

Werkbroeken kregen een handelsmerk in 1890, wat tegenwoordig nog steeds synoniem is aan jeans: het is gepatenteerd met artikelnummer 501. De naam "Blue Jeans" werd pas rond 1920 openbaar. Een paar jaar later kwam de eerste jeans met riemlussen op de markt - ouderwetse bretels waren zo passé.

De "Röhrleshose" komt naar Duitsland

Met de Tweede Wereldoorlog kwam de broek ook naar Europa - ze maakten deel uit van de uitrusting van Amerikaanse soldaten. De Duitse kledingfabrikant Albert Sefranek, oprichter van het label "Mustang", ruilde in 1948 met een GI zes flessen sterke drank tegen zes originele Amerikaanse spijkerbroeken in verschillende maten om tot hun patroon te komen.

Al in 1949 ging de eerste jeans "made in Germany" over Duitse toonbanken. Deze "Röhrleshosen" waren echter nog niet gemaakt van de denimstof van het origineel, waarvan de inkoop aanvankelijk problemen veroorzaakte.

Opstand op de huid

Om het meest succesvolle kledingstuk van de 20e eeuw te worden, ontbrak het juiste deel van de faam nog steeds. Het kwam voornamelijk door Amerikaanse films, door acteurs als James Dean en Marlon Brando. Ze hielpen de spijkerbroek in de jaren 50 met een beeld dat enthousiast zou moeten worden ontvangen door de jeugdbeweging van de volgende decennia: de werkbroeken, casual gecombineerd met een T-shirt en leren blouse, stonden voor het uitbreken van sociale beperkingen.

Marylin Monroe in een strakke skinny jeans gaf de jeans extra sex-appeal - en maakte ze nog populairder bij Duitse tieners. De oorlog was voorbij, de economie groeide, dus de jeans kwam precies goed om onafhankelijkheid en levenslust op eigen kracht te tonen. Verdomd comfortabel, praktisch en betaalbaar, de dingen waren er nog steeds.

Hippe verklaring voor miljoenen

In de jaren '70 werd de jeans het belangrijkste kledingstuk. Hippies droegen ze met punch, stretch en de eerste stonewashed-modellen kwamen op de markt. Miljoenen droegen blauwe spijkerbroek; ze waren niet langer alleen een kledingstuk, maar werden een symbool van vrijheid en jeugd, dat ook uitstraalde naar andere gebieden van de popcultuur: Andy Warhol, die van zichzelf zei dat hij graag in zijn spijkerbroek sterft, 1971 ontwierp een hoes voor de Rolling Stenen, waarop de bovenkant van een spijkerbroek met ingenaaide rits was.

Ook in het Oosten verlangden mensen naar de dingen die vrijheid betekenden. Erich Honecker liet jeans uit West-Duitsland importeren voor een miljoen Duitse marken en vanaf 1975 werd zijn eigen spijkerbroek geproduceerd in de "Zone". De schrijver van de DDR, Ulrich Plenzdorf, legde de betekenis ervan uit in zijn roman "The New Sorrows of Young W." dus: "Jeans zijn een instelling en geen broek."

Ga door naar haute couture

Nu passeerden de coutouriers het "blauwe wonder" ook niet. Aan het eind van de jaren zeventig waren de eerste jeanscollecties op de catwalk. Calvin Klein zorgde in 1980 voor een sensatie met een campagne met de bloeddorstige, wellustig poserende Brooke Shields en de slogan: "Weet je wat er tussen mij en mijn Calvin's komt? Niets." campagne gevoerd.

Of het nu gaat om een bustier of een avondjas gemaakt van jeans - de verbeeldingskracht van couturiers is sindsdien niet meer bij welk model dan ook gebleven. Ontwerpers zoals Jean Paul Gaultier, John Galliano en Karl Lagerfeld creëren voortdurend spectaculaire verschijningen voor de tijdloze en uiterst veelzijdige stof, die trends bepaalt.

Met de opkomst van de luxeklasse, met exclusieve designermodellen als statussymbool voor yuppen, wist de jeans de laatste overblijfselen van het imago van hun arbeidersklasse kwijt te raken: de voormalige arbeidersbroek bereikte uiteindelijk alle sociale klassen in de jaren 80.

Mythe en marketing

De spijkerbroek-mythe, die staat voor authenticiteit, vrijheid en avontuur, kan nog steeds vrij goed worden verdiend vandaag. In het begin van de jaren negentig maakte Levi's opnieuw een ingenieuze campagne om de katoenen broek aan de top te brengen: sensationele strips toonden knappe mannen die gekke dingen deden met hun spijkerbroek in cool zwarte muziek. Deze advertentiecampagne hielp de industrie als geheel een boost te geven, waarbij de saaie "maangebleekte" stijl uit de jaren tachtig uit de winkelschappen verdween.

Puristen zijn misschien boos over de marketing-strategische exploitatie van de spijkerbroek-mythe - modebewuste jeansliefhebbers zijn blij met de nieuwigheden waarmee de labels hun klanten elk seizoen verheugen.

"Ik trek mijn spijkerbroek aan en voel me goed"

"Ik trek mijn spijkerbroek aan en voel me goed" - deze zin komt uit de jaren 70, van zanger David Dundas. En we denken: hij is vandaag net zo waar als toen.