Tunesië: Caravan van vrouwen
"... nu was de hele grond als het zachtste stof, en toch stroomde het zand uit de hellende duinen, en al snel merkte ik dat mijn sporen snel waaiden."
Isabelle Eberhardt, avonturier en reisschrijver (1877-1904)
Bonjour, Catherine of: De betekenis van het moment
Op de vierde dag gebeurt er iets met mij: ik ben aangekomen. Eindelijk. De parameters van mijn vorige leven lossen op. Douches? Gaat zonder synoniem. Het afromen? Niet vandaag. Make-up? Helemaal niet. Borstel het haar grondig - overbodig op 80 biljoen kubieke voet Saharaans zand om me heen. Een vreemde wereld met zijn eigen wetten. De richting wordt overgenomen door anderen: de zon, de wind, het zand, de kamelen, de bedoeïenen. Het is alsof ik een schakelaar in mijn hoofd heb. Wat was gisteren en eergisteren en eergisteren - de pijn in de tralies van de uurlange rit op de kameel, het branden van mijn gepaneerde huid, de vermoeidheid van hitte en slapeloze nachten - allemaal weggeblazen.
Sunrise. Ik houd mijn adem in alsof er iets ongelooflijks moet gebeuren. Het is zoals elke ochtend om zes uur: "Frrrrrrrauen! Frrrrrrrühstück", roept Beschir, onze bedoeïen. Hoe lekker smaakt het platte brood dat Ibrahim boven gloeiende houtskool bakte terwijl we sliepen. Een lepel vijgenjam, een kopje Thé du Menthe. De platen worden vervolgens met zand afgewassen. Ik vraag Beschir om mijn chech te binden, het traditionele hoofddeksel van de bedoeïenen. Hij doet het met toewijding, helemaal rond, links slaat hij de lange sjaal, speldt hem hier en maakt een knoop daar - een beetje kunstenaarschap dat ik niet zal leren tijdens de reis. De zon is uit mijn gezicht gesloten. Dan zack, zack, zack: "Frrrrrauen, ga rechtop zitten", en ik ga naar Leschka, mijn kameelmerrie. Mijn rugzak, mijn waterfles, mijn windjack. Alles is aanwezig. Zoals altijd heeft Yusef, mijn kamelengids, alles voorbereid voor de rit. "Bonjour, Catherine." - Catherine, zo noemen de bedoeïenen mij. Yusef houdt mijn hand vast terwijl ik op Leschka klim, die eerst de achterpoten en vervolgens de voorpoten optrapt. Altijd een delicaat moment. Maar niemand van ons crasht. De karavaan van vrouwen begint te bewegen. Een snelle terugblik: Behalve een klein houtvuur dat binnenkort uit gaat, herinnert niets ons aan ons kamp. De bedoeïenen zorgen ervoor dat de woestijn, hun leefgebied, niet wordt bedekt.
Beschir is een trotse man. De kameelleider moet bijna een dozijn kinderen van zijn schaarse inkomen voorzien.
De bedoeïenen. Ze behoren tot de meest indrukwekkende van deze reis. De waardigheid van de mannen, hun kalmte, de manier waarop ze gaan, een vuur aansteken, thee zetten, hun lasten neerhangen en weer neerleggen. Al uw aandacht en toewijding is tot het moment. Dat wat nu is. Misschien ligt een van de redenen voor de fascinatie van de woestijn in het herontdekken van de betekenis van het moment: het is voor ons verloren sinds we kinderen waren. Wij met al onze academische zaken, onze wereld van grootstedelijke afspraken, een eindeloze stroom van versnipperde informatie. Een gecondenseerde gelijktijdigheid van ons dagelijks leven die ons verblindt voor de schoonheid van de wereld. Wat ik nu zie, komt hier zo diep onder mijn huid dat ik nauwelijks weet waar ik mee moet bedanken voor mijn bestaan. Alles wat op dit moment belangrijk voor mij is, wordt uitgedrukt in vier kleuren: het blauw van de lucht, het rood van het zand, het groen van de tamariskbomen en het lichtbruine van een kameelmoeder en haar baby. Het archaïsche beeld van twee dieren aan de rand van oneindigheid, die ik een leven lang in mijn geheugen zal opslaan. Yusef geeft me een versteende schelp, die hij op een uitgedroogd zoutmeer vond. "Giet vous, Catherine." Hé, Frrrrrrrauen. Kan iemand me vertellen waarom ik gisteren zo overstuur was? Alles is daar waar ik zoveel van hou, gewoon anders! In plaats van de zee een dauwdruppel. In plaats van vogels te fluiten, vergezelt een paar zwaluwen ons. In plaats van een bos geïsoleerde blauwe of gele bloemen.
Optimale zoemomstandigheden of: stemming en temperatuur op het nulpunt
Karin Weber-Duve over "haar" kameel Leschka
De mogelijkheden om ongemakkelijk te zijn en slecht te slapen zijn talrijk - ik dacht dat ik ze allemaal zou hebben. Een bed kan te zacht of te hard, te smal of te laag zijn. Dus beslist men op een gegeven moment voor de aankoop van alle vereisten voldoende kwaliteitsbed, waarvan de prijs gemakkelijk kan overeenkomen met die van een kleine auto. Wat een profane, onromantische gedachten! Maar dat is waar ik aan denk als ik mijn scala aan ervaringen over ongemakkelijk liggen tijdens de eerste nacht van onze kameeltocht door de Tunesische Sahara uitbreid.Ik had nooit gedroomd over hoe hard zand kan zijn en hoe bitter koud, zelfs bij dagtemperaturen van meer dan 50 graden. Het heeft iets te maken met natuurkunde, met de slechte geleidbaarheid van zand of iets dergelijks - maar het kan me niet echt schelen. Ik geef niets om de legendarische lucht boven de woestijn, zoveel sterren, zoveel sterrenstelsels - en de bubbel doet me pijn. Ik heb het koud. Ga op mijn dwergmaat liggen, model "mama", achter een duin en maak ruzie met mij en de wereld. Optimale broedomstandigheden. Oké, ik vond - puur theoretisch - het idee om een landschap te ervaren waarin niet alles wat voor mij belangrijk is aanwezig is: de hele variëteit en de kleurrijkheid van de wereld. Maar nu ben ik aangekomen in het rijk, en waarschijnlijk is er een schorpioen onder mij, die net zijn steek uitbreidt. Of op zijn minst een van die dikke zwarte woestijnkevers waarvan de sporen eruit zien als mini-tractoren op batterijen.
Wat we hier doen - 14 vrouwen, zeven bedoeïenen gidsen, 17 kamelen - is niet woestijn om te snuiven. We zijn echt daar, zeven dagen, zeven nachten. Een lange tijd. Een lange weg. Jeeps brengen ons van Houmt Souk, de hoofdstad van Djerba, naar Ksar Ghilane. Een kleine oase aan de zoom van de Sahara, met dadelpalmen, een vijver waar kinderen spetteren, restaurants, handelaren. Hier lachen en babbelen we onze woestijnlook naar: bloeiers, blouses, Chechs. Ik koop een felrood. Meestal draag ik nooit rood. Ben ik bang dat ik kan verdwalen?
Waarom verlaten? of: op zoek naar grote en kleine dingen
Gids Jutta en Yusef bij de dans. In de buurt van een fontein is ook water beschikbaar voor de voeten - een zeldzame luxe.
Ik hou van de vrouwen waarmee ik reis. Hun slimme gezichten weerspiegelen het geleefde leven. Waarom verlaten? "Zo niet nu, wanneer?", Zeggen ze. De weg naar de woestijn is voor haar de vervulling van een verlangen, van een lang gekoesterde droom. Ze zijn reizigers met de nodige mentale apparatuur: teamgeest, tolerantie, humor en ze ondergaan de opleggingen zonder klachten. Vanwege mijn defaitistische houding heb ik een schuldig geweten over wat ik probeer te ontmantelen door mezelf te vertellen dat de meeste van hen met pensioen zijn - zo uitgerust. We bevinden ons in een goede positie: Kathe, een arts, de apothekers Reni en Christa, de psychologen Alget en Gudrun, de leraar Anne en de yogaleraar Edith, Jutta, onze woestijnagent en gids, ChroniquesDuVasteMonde, een verpleegster, de accountant Inge, de huisvrouw Uta en Gertraude, de technisch ervaren softwarespecialist, die haar geschuurde GPS-apparaat, haar Global Positioning System, probeert schoon te maken.
Woestijnreizigers zijn zoekers; ze zoeken antwoorden op vragen religieus, filosofisch, psychologisch. Een van ons wil weten hoe de mensen die zij in de Bijbel ontmoette, leefden. Een ander is altijd op zoek naar "het archaïsche beeld van het zand, terwijl de wind alle sporen vervaagt, dus men heeft altijd het gevoel de eerste te zijn die het duin beklimt". De dagboeken Sandmeere van Isabelle Eberhardt gaan door mijn hoofd, een avonturier die eind 19e eeuw in herenkleding door de woestijn dwaalde. "Vergessensucher" is de naam van een bijzonder ontroerend deel van haar aantekeningen. Ook een motief. Eén ding is zeker: wij, wij "freaks", zijn op zoek naar de grote dingen - en we kunnen zelfs de kleintjes niet vinden. Wat een eeuwige puinhoop in rugzakken, reistassen, veilige Ziploc plastic tassen. Waar is de zonnebrandcrème, waar de lipbescherming, waar zijn de vitale doekjes, pillen, zalven en waar mijn laatste reep graan? Ik kan het doen zonder mijn zakspiegel, ik wil niet weten hoe ik eruit zie. Ik voel het: de rimpels rond de mond zijn scherper gevormd dan normaal: gezwollen, ontstoken ogen, piepend piepend met zand. (Als er, net als een oester, echte parels zijn, als de zandkorrels zich maar lang genoeg hebben gevestigd? Vraag ik me af, dan zou ik in theorie uiteindelijk parels kunnen huilen.) Het fatale aspect van de hele zoektocht: alles moet bij daglicht worden gevonden omdat genadeloos en overgangsloos, zakt de zwarte nacht over de woestijn. Mijn God, waar is de zaklamp? Hoe moet ik mijn zaklamp vinden zonder zaklamp? En hoe zit het met mijn slaapplaats, waar ik een paar meter vandaan ben gegaan, omdat ik een korte tijd naar buiten moest?
Kleine beproevingen of: de zorg voor de goed geïnformeerde mensen
De woestijnwind zal uitgroeien tot een storm.
Ik kan de weg niet terug vinden, ik ben mijn oriëntatie totaal verloren. Waar is mijn slaapzak? Mijn hart klopt. Ik ben dun geworden en dat is niet vanwege de permanente zandstralen die de natuur ons zo gul geeft. Het is het verdragen van de uitersten, de tegenstellingen: zonovergoten dagen - ijskoude nachten. Absolute stilte - nogmaals onze verwarring. Tijd om toe te geven aan zijn gedachten - stress, om op tijd op te staan, om op tijd te zijn voor de mijlpaal van de dag. Zacht schommelen op de rug van de kamelen - de angst voor hun agressieve beten.Mijn woestijn- en groepsfitness wordt zwaar op de proef gesteld. Waar is mijn slaapplaats? Een figuur komt naar me toe: Beschir. Zorgzaam, waakzaam, een man met ogen in de rug. Hij weet precies wie waar is. Hij vindt zijn weg zonder zaklamp. En alleen zonder zaklamp. In kunstlicht zou hij het zijn die zijn oriëntatie zou verliezen. "Viens, Catherine," zegt hij, kom en hij leidt mij naar mijn heuvel.
Storm. De eerste drie dagen een hete en koude storm. De hemel steelt de show uit de woestijn: zwarte wolken stapelen zich op en vegen over de horizon. Een natuurlijk scenario dat me op de een of andere manier aan Sleeswijk-Holstein doet denken. Als de storm te sterk is, moeten we van onze kamelen afstappen en lopen. De meeste bedoeïenen dragen geen schoenen. Ze testen met blote voeten elke gegooide duinrand. Schop plat. Zodat de kamelen niet plotseling in de leegte stappen en vallen. En wij met hen.
Puur genieten of: dansen met de woestijn
Beduine Beschir serveert ons een soep.
"Zand reinigt de maag," heeft mijn moeder altijd gepredikt. Mijn maag is nog nooit zo schoon geweest. Mijn eetlust is onbegrensd, en ik kijk toe terwijl Mohammed I, de kok, de maaltijd bereidt met zijn eeltige poten: couscous met kip en, vooraf, een eierschaalsaus (ja, zelfs eieren worden vervoerd in zaagselkisten zonder zelfs maar één breekt af) en als dessert een sinaasappel die heerlijk tot sinaasappel smaakt. Of salade en plantaardige rijst of tomatensoep en de heerlijke flatbread van Ibrahim. Het wordt leuk na zonsondergang. Beschir speelt op zijn Tambuca, een soort geluidstrommel, of op de fluit. Kemal, onze jonge woestijnlief met glimmende witte tanden en een glimlach die ons allemaal nog ouder doet lijken, bepaalt het tempo op de Bendir, een tamboerijnachtig instrument. Ali en Mohammed II kijken alleen maar. Misschien zullen ze jaloers zijn op de jonge, ongebonden Kemal, die met ons danst en wil "stoom afblazen" voordat hij trouwt. En kinderen worden in de wereld geboren. Yusef heeft bijvoorbeeld zeven, Beschir elf - ze hoeven voor hun training slechts vele kilometers door het woestijnzand te lopen. Slechts tien Tunesische dinars, ongeveer zes euro, krijgen ze per dag en per kameel. Fooien en geschenken, die we voor u verspreiden aan het einde van onze reis, na 70 kilometer voet- en kamelenmars, op een grote deken. Ik geef ze mijn overlevingsaccessoires: de speciale waterfles, een warme sjaal, een aluminium zak tegen Siberische temperaturen. En mijn verstandige sandalen met de praktische klittenbandsluitingen. Ze zullen het zonder meer eens worden. Hier, aan de rand van het Jebil-gebergte, wachten ze op de volgende reisgroep. Motorgeluid onderbreekt de stilte. Jeeps donderen door de woestijn. De woestijn. Hier vond ik mezelf. Ik heb er zelfs niet naar gezocht.
Reisinformatie: Kameelrijden in Tunesië
"Geheime Sahara - Vrouwen ervaren de woestijn" is het reisprogramma van het agentschap GeSa Desert Travel in de Tunesische Sahara (www.gesa-wuestenreisen.de). GeSa duo Jutta Kroidl (Frommholdstraße 71, 21680 Stade, Tel. 04141/63770, Fax 511081) en Uschi Schilke (Hanauer Pfad 33, 61137 Schöneck, Tel. 06187/910510) plannen 9, 12 en 15 dagen tours. Ze vinden plaats in de maanden maart / april en oktober / november.
ChroniquesDuVasteMonde vrouw nam deel aan een 9-daagse tour
Het reisschema: met lijnvluchten van Frankfurt via Tunis naar Djerba. Overnachting in de medina van Houmt Souk, de hoofdstad van het eiland. In jeeps rijden we naar de oase Ksar Ghilane, waar de kamelenkaravaan wacht. Daar begint de woestijnreis. Via El Mida, een opgedroogd zoutmeer en de Tafelberg Tembain, bereikt u de bergketen van Jebil. Daar wordt de woestijn verlaten, en in jeeps bereiken we de stad Douz. Daarna wordt de zoutwoestijn van Chott el Jerid gekruist en de reis leidt naar Tozeur, een prachtige stad (bekend als de filmlocatie van de film "The English Patient"). Overnachting in Tozeur en retourvlucht via Tunis naar Frankfurt.
Prijs:
voor de 9-daagse tour ongeveer 935 euro, inclusief vlucht en één hotelnacht elk in Houmt Souk en Tozeur, exclusieve treinreis van en naar Frankfurt.
Naar de afstemming
* Isabelle Eberhardt: "Sand Seas", delen 1 en 2; 8,90 euro en 7,50 euro, Rowohlt
