Glacier Express: de winter kan zo mooi zijn
Misschien is dat de hel. Of de lucht. Waar ik ook kijk, het is helemaal wit. De wereld baadt in fel licht en heeft haar contouren verloren, waarbij ze de grens tussen aarde en horizon wist. Het wordt een beetje strakker in mijn ribbenkast, tegelijkertijd ben ik totaal gefascineerd en kan ik mijn ogen niet van het witte niets afhouden - ik ben in het midden van het niets. En dan komt de serveerster en serveert een potje schnaps, die ze in een hoge boog vanuit de fles in een kleine bril op een blad leunt.
De winter kan zo mooi zijn
Ik zit in de Glacier Express, de "langzaamste sneltrein ter wereld", die de twee Zwitserse wintersportresorts van St. Moritz in het kanton Graubünden en Zermatt in Wallis met elkaar verbindt. Sinds 1930 heeft de trein bijna 300 kilometer afgelegd en duurt deze zeven en een half uur. Zeven en een half uur waarin hij zichzelf martelt tot meer dan 2000 meter, zich wurmt door donkere ravijnen, voorbij bergrijke bergstromen rijdt, langs koeienweiden loopt, over 291 wolkenkrabber-hoge viaducten en door 91 tunnels gaat en onvervuilde sneeuwvlakken snijdt. Zeven en een half uur waarin passagiers kunnen genieten van het volledige scala van alpine activiteiten zonder te wandelen, zonder moeite te doen, en toch te kunnen genieten van het ongelooflijke panorama van de vierduizendaren die hier op uitbundige wijze vanuit hun zitplaatsen op het platteland zijn gegooid.
De Glacier Express is precies goed voor mij
Zodra ik voor het eerst over deze Alpine-reis hoorde, dacht ik: "Precies voor mij." Theoretisch hou ik van de bergen, op voorwaarde dat ze me niet te veel uitdagen. Terwijl ik mijn borrelglas leegloop, herken ik een houten kruis en een hek buiten. Eindelijk breekt er iets door het helderwitte oppervlak. Vijf minuten geleden kwamen we uit een tunnel en bereikten het hoogste punt van onze reis: de Oberalp-pas op 2033 meter. Nu, begin maart is er hier niets dan sneeuw, nog nooit heb ik dergelijke hoeveelheden overal gezien. Het slikt weiden, rotsen en de Oberalpsee in en verandert het landschap in een futuristisch landschap waardoor onze trein kruipt. De bovenkant van de sneeuwbedekking ligt precies op ooghoogte. Het lijkt op de een of andere manier op de crèmevulling van melkverlies van een kind.
Ik had eerder een paar van deze vlokken willen hebben, in St. Moritz, waar ik twee dagen en nachten heb doorgebracht voor mijn grote treinreis. De winter was hier ook een beetje warmer en zelfs op twaalf graden kan zelfs het beroemdste luxeresort geen sneeuwgarantie betalen. Hoewel, om eerlijk te zijn, de sneeuw was natuurlijk niet de reden voor mijn verblijf in St. Moritz. Ik wilde genieten van de rust van de bergen en de hotels zien waar Gunter Sachs in de jaren '60 champagne dronk met ChroniquesDuVasteMonde Bardot. Rond Lake St. Moritz, waar in februari de wereldberoemde elite hun bontjassen vergelijkt met de White Turf Horse Race, langs de Via Serlas, de Kö van St. Moritz, waar de chaletbewoners wonen op slechts 150 meter Weg met hun gigantische jaarsalarissen in enkele minuten. Toen ik aankwam op het station, wachtten de chauffeurs van de vijfsterrenhotels op hun stamgasten, ik nam een taxi. De viltige 30 meter naar mijn hotel "Steffani" kostte 22 Zwitserse frank, de eerste koffie, die ik naar mijn kamer had gebracht, vijf francs extra - alleen voor het brengen -, en op de een of andere manier was ik blij; St. Moritz heette me welkom zoals ik me had voorgesteld: duur.
Deze luxe stelt teleur
Helaas is het ook erg grijs. Er was geen spoor van de zon toen ik naar het meer ging. St. Moritz bestaat uit het iets hogere deel van St. Moritz Dorf en het onderste deel van St. Moritz Bad. Daartussenin, niet veel schoonheid, onspectaculaire, enigszins vervaagde architectuur uit de jaren 50 tot 70, alleen de 'Chesa Futura' van de sterarchitect Sir Norman Foster, een niervormig flatgebouw op stelten, heeft indruk op me gemaakt. Ik had me de luxe plek veel mooier voorgesteld.
Toen ik aan het meer aankwam, was het bijna mistig. Van bovenaf motregende, van onder stak mijn wandelschoenen in de modder, Furkaund toen na een tijdje Seeumrundung links van mij plotseling het "Badrutt's Palace" ontstond, was mijn beslissing: koffie en cake in de warme zijn soms meer ontspannend dan beweging. Het "Badrutt's Palace" is het luxe hotel ter plaatse, de familie Badrutt vond het wintersporttoerisme in St. Moritz als het ware uit. Hoteloprichter Badrutt wedde in 1864 met een paar Engelsen dat de winter hier in het Engadin minstens zo mooi is als de zomer. De Engelsen moeten het gewoon proberen, als ze het besneeuwde St. Moritz niet leuk vinden, zou Badrutt de reiskosten dekken. De Engelsen bleven van Kerstmis tot Pasen - St. Moritz was dus een wintersportoord, het "Badrutt's Palace" de eerste aanloophaven voor luxe accommodatie.
Ook werd mijn receptie in het hotel opgeheven, wat een beetje een replica van Neuschwanstein in Disneyland doet denken en waarin een suite ook 18.000 Zwitserse franken per nacht kost: één pagina diende me de draaideur, de portier negeerde mijn modderige laarzen en gaf Ik had het gevoel dat ik gewoon op me wachtte, in de Ridderszaal leidde een ober me naar de op een na beste tafel met vleugelstoel en uitzicht op het meer. Het beste van de open haard werd helaas bezet door twee jonge Amerikaanse moeders, waaronder vier zeer hippe kinderen en twee kindermeisjes.
Claudia Schiffer sloeg de hoek om
Hoe dan ook, ik besefte dat dit hotel het echte stereotype van St. Moritz is: heel blonde, heel dunne vrouwen op hele hoge hakken strompelden langs mijn tafel, op de schouders zacht bont, in de handen nobel gevulde papieren zakken van Prada, Gucci of Louis Vuitton. Een groep van 16 jaar oud verkocht de tijd met een Magnum-fles Taittinger. Een Russische familie met acht leden vestigde zich aan het andere eind van de gang voor een snack en zette tegelijkertijd een hele groep stoelen om in de gescreende Separée. En toen draaide Claudia Schiffer en haar man en kinderen de hoek om. Wat wilde ik meer?
Over mijn enthousiasme bij St. Moritz was ik bijna mijn cake vergeten - wat jammer was: chocolade en chocoladeroom afgewisseld in lagen, omringd door gouden suikergrill op frambozenspiegel, naast een caketribune met ongeveer 50 verschillende chocolaatjes - zelfgemaakt. Ik heb zelden meer heerlijke 3000 calorieën genomen.
Toegegeven, het eten op de Glacier Express, dat ongeveer een uur geleden aan ons werd geserveerd, was niet zo goed, maar klassiek: Bündner Fleisch en Geschnetzeltes. Helaas wordt het niet meer in de restauratiewagen geserveerd, maar op het plein, maar op theedoeken, het bestek aan de overkant, zodat het niet wegglijdt. Maar vanwege het eten zit ik hier niet. Onze trein rijdt richting Andermatt en de tandwielaandrijving zakt 600 meter terug in de backloops. Als iets ooit op speelgoedtreinen heeft gekeken, dan deze. Overal om me heen enorme besneeuwde toppen, in de verte duwen een paar sneeuwschoenwandelaars nieuwe sporen in het wit. De wolken breken open en wissen een heldere blauwe lucht - alles is hier anders dan voor het oversteken van de Oberalppass.
Omdat het landschap ruw was, toen we achter Chur reden door de Rheintalschlucht met hun machtige rotswanden. Het was spannend toen we het meest beroemde Viaduct van Landwasser bij Filisur overstaken, tussen ons en het donderende water op 60 meter diepte alleen deze smalle brug en een paar stenen pilaren. Het was vermoeiend toen we 400 meter tussen Bergün en Preda door slechts enkele kilometers door bochten en spiraalvormige tunnels reden. We zagen Bergün vanuit drie perspectieven en onze maag voelde alsof we op de beurs waren. En het was spannend, terwijl we door de Domleschg-vallei reden en de kastelen en sluizen probeerden te ontdekken die daar in de rotsen blijven hangen. En nu wordt het donker, want we rijden de Furkaund-basistunnel in, die meer dan 15 kilometer lang is en waardoor de trein het hele jaar door kan rijden en zich in de winter niet langer hoeft te overgeven aan lawines. Sommige van mijn medereizigers gebruiken de tunnel voor een krachtige slaap, mijn bankbuurman vertelt me over haar korte verblijf in St. Moritz.
Ze komt uit Chicago en brengt een week door in Zermatt, daarna een week in Marbella - een snel Europees contrastprogramma. Ze toont me trots haar nieuwe aardbeienrode skipak, die ze bij "Jet Set" kocht, St. Moritz - die een "echte" sneeuwoutfit wil, moet daarheen. Natuurlijk was ik er ook, winkelen nadat ik eindelijk de tweede hoofdberoep in St. Moritz was. Ik heb onder andere een witte Blaufuchs-jas geprobeerd - ik was in orde, maar kostte maar liefst 3200 Zwitserse franken. Dat zou me een heel eind buiten de piste hebben gebracht, en zelfs het feit dat ik helemaal niet had geskied, zou er niet toe hebben bijgedragen. De verkoopster vertelde van de mensen die per seizoen minstens twee nieuwe stationwagons kopen - om door de plaats of door het hotel te rennen. Een skihelling zou deze mensen nooit binnenkomen.
Na de Furka-tunnel rijden we rustig door het Rhônedal, beheren snel een klim van 125 meter en steken de I-weet-niet-zo-veel brug over. Voor wat ik op deze reis vanuit de Alpen zag, waren wandelvakanties niet genoeg tot het einde van mijn leven. En alles zittend, in knusse warmte, in gezellig gestoffeerd meubilair. Toch kijk ik nu uit naar Zermatt. Helaas, in termen van het weer, is Zermatt niet veel vriendelijker voor mij dan St. Moritz. De zon is allang verdwenen als ik met de elektrische taxi door het autovrije Zermatt naar het hotel "La Ginabelle" ga. De bergtoppen liggen in de wolken en ik ben teleurgesteld: geen Zermatt-herkenningspunt voor mij, geen Matterhorn te zien. Maar zelfs als de echte Matterhorn me een keer wordt ontzegd, in de plaats waar het alomtegenwoordig is.In de souvenirwinkels kan ik een complete woninginrichting kopen met de berg erop: koelkastmagneten, bierpullen, sneeuwbollen, asbakken, theedoeken, wekkers, servetringen, presse-papiers, beddengoed. , , Ik beperk me tot vier vol met nougat gevulde Matterhörner.
Ik slenter een tijdje door het dorp, kijk eens naar de Hinterdorfstraße, een soort openluchtmuseum: hier zijn oude boerderijen uit Wallis uit de 16e en 18e eeuw, op stenen poten, zodat ze niet in de sneeuw wegzinken. In die tijd was het absoluut heel klein en smal en bescheiden geleefd, wat niet meer kan worden gezegd over het hedendaagse Zermatt. Hotel strekt zich uit tot hotel, skiërs bevolken de straten, en ik ben langzaam aan de weg met stadswandelingen en winkels. Ik verwen mezelf met een whirlpoolbezoek gevolgd door een pedicure in mijn hotel, daarna een bezoek aan het restaurant "Walliserstube". "Goede keuze en echt Zwitsers eten", denk ik, terwijl ik net in het enige visrestaurant Zermatt ben beland. Heel absurd, maar omdat ik honger heb en omdat de vis, de gastheer Andreas Bieling me vriendelijk toont, er echt heel fris uitziet, blijf ik zitten. En beloond worden met de beste zool die ik heb gegeten in een lange tijd. Als ik kijk naar de vele foto's van de - zoals verwacht - Matterhorn op de muren, krijg ik een tip van een andere gast aan de volgende tafel: sta heel vroeg op, dan heb je de beste kans om de Matterhorn in al zijn glorie te zien ,
Glacier Express naar de hemel
Om half vijf eindig ik de volgende ochtend van de deken. Als ik de deur van het hotel uit stap, kan de lucht een graad hebben, mijn adem maakt kleine wolkjes en ik trek de sjaal over mijn oren. Maar dan zie ik het. Het staat majestueus voor een diepblauwe horizon, zijn punt gloeit goud: de Matterhorn in de rijzende zon. Nu weet ik tenminste dat de reis met de Glacier Express de moeite waard was, want dit is duidelijk de lucht.
